PENSIERI D'ALTURA

Barca nuova! E nuovo BLOG!

2010-06-01T16:56:00.002-03:00

Nuova barca, nuovo blog!

Ci siamo trasferiti su:

http://velacaraibi.blogspot.com/

continuate a seguirci!

Barca nuova??

2010-05-19T16:54:00.001-03:00

Vi abbiamo lasciati con un presentimento. Un messaggio?In questi ultimi mesi abbiamo desiderato, progettato, strutturato e realizzato un progetto di cambiamento.Tutto risale al mese di settembre 2009 quando ci venne l’idea di ...traslocare su un catamarano!!E cosi’ dopo aver assimilato la decisione, tutt’altro che facile dopo quasi trent’anni trascorsi navigando su monoscafi, ci siamo messi d’impegno per far si’ che questo nuovo e stimolante progetto divenisse realtà.La prima e fondamentale tappa consisteva nel trovare un nuovo proprietario per Aquarius. Cosa mica facile visto che questa splendida barca é parte di noi e non avremmo mai accettato di affidarla a una persona qualunque.Una persona speciale esiste. E’ Medardo! Ma chissà se...? E poi lui ha Tintaro che a questo punto andrebbe venduto. E allora pensiamo a Dario, caro vecchio amico con il quale abbiamo condiviso tante avventure nei Caraibi. Ma chissà se anche lui...?Insomma, mandiamo un mail a Medardo per informarlo della nostra intenzione e dopo essersi ripreso dallo shock dice: sarà dura ma ci proverò’.In breve tempo nasce una convergenza di obiettivi a tre lati dove Dario, si impegna per prendere Tintaro. Medardo si impegna per prendere Aquarius e noi ci impegniamo per prendere il catamarano.Nei mesi successivi ci siamo spesso trovati immersi in mille e una cogitazioni con frequenti scambi di mail oggetto di analisi e ipotesi per trovare il modo di far quadrare i rispettivi cerchi fino a che, il 14 di maggio, con un nodo in gola affidiamo Aquarius a Medardo.Siamo increduli, forse un po’ storditi, ma felici per la realizzazione di tre grandi sogni e per i nuovi progetti che ci vedranno uniti in futuro con un programma comune di crociere dal Mediterraneo ai Caraibi.

Arrivo!

2010-04-25T16:36:00.001-03:00

Continuiamo in un susseguirsi di apri il genova, chiudi il genova, cazza e lasca e miglio dopo miglio anche Guadalupa resta nella scia.

Siamo all’undicesimo giorno di navigazione. Pablo sta bene ma comincia ad aver bisogno di correre ma oramai manca poco, pochissimo!

Stamattina siamo in vista del Pelé, il vulcano di Martinica, e ci restano ancora circa cinque ore di autonomia.

Speravamo in un bel vento al traverso nella baia di Fort de France ma niente! Anche qui si bolina e dovremo tirare tre bordi per raggiungere il Diamante.

Passiamo tra terra e l’isola. Il mare sembra una friggitrice per effetto della corrente e noi attraversiamo la zona dirigendoci direttamente su Marin.

La vista di questa baia a noi cara ci riempie il cuore e riempie gli occhi di Pablo di stupore e curiosità.

Siamo partiti da qui sette mesi or sono e nella sua memoria non sembrano esserci le barche a motore, le macchine, le case grandi.

Le tracce della “civiltà” lo attirano enormemente ed una volta giunti in porto scendiamo a terra per sgranchirci le ossa. Pablo vede le macchine da vicino e sarà un amore folgorante.

Il bimbo é cresciuto! Ora parla, capisce il francese, si interessa a tutto e se sapesse descrivere cio’ che ha vissuto in questi sette mesi di viaggio potrebbe lasciare a bocca aperta molti provetti navigatori.

Noi siamo soddisfatti. Undici giorni di navigazione. Oltre 1700 miglia percorse contro vento per portare a termine un viaggio impegnativo che ci ha arricchiti di un periodo di stretta convivenza che speriamo ci servirà per la vita.

Insieme ringraziamo Pablo per essere cosi’ aperto all’avventura e per essersi comportato da grande marinaio in tutti questi giorni e ringraziamo Aquarius per averci protetto e per aver superato con disinvoltura questa dura prova.

Il mio più grande rispetto va ad Enrica per aver deciso di essermi accanto in questo viaggio cosi’ duro senza aver mai indugiato di fronte alle difficoltà, assicurando durante tutta la navigazione ogni sorta di attenzione verso di me e verso Pablo.

Grazie famiglia mia!

Quest’avventura finisce... e un’altra subito comincerà!

Nuova barca... Nuova vita!

Meglio a motore che...

2010-04-23T19:36:00.019-03:00

Siamo in mare da oramai nove giorni e da quattro procediamo a motore navigando a circa 50 miglia al largo della Repubblica Dominicana e poi di Portorico.

Cerchiamo di calibrare il numero di giri del motore per avere il massimo rendimento.

Il vento é quasi a zero, il mare poco mosso, abbiamo pescato un tonno ed un bel dorado. I primi pesci pelagici negli ultimi cinque mesi.

Stiamo proprio bene e ci stiamo riprendendo dalle fatiche dei giorni scorsi.

La stima ci da autonomia per arrivare a motore fino a St. Croix ma eviteremmo volentieri di fermarci in quanto facendo parte delle isole Vergini Americane é richiesto il visto per chi arriva in barca e Pablo non ce l’ha.

Cerchiamo di sfruttare ogni brezza e via via il nostro punto raggiungibile a motore si sposta più lontano.

Cambiamo rotta dirigendoci un po’ più a sud verso St. Kitts dove c’é un piccolo marina in cui é possibile approvvigionarsi in carburante chiamando il camion del distributore.

L’idea di perdere due giorni tra formalità e carburante non ci aggrada particolarmente e quando il vento comincia di nuovo a gonfiarci le vele accostiamo ulteriormente verso sud facendo rotta su Guadalupa.

Le previsioni danno una ripresa del vento fra un paio di giorni ma noi siamo oramai agli sgoccioli con il gasolio e dobbiamo mantenere una rotta che ci permetta di rifornirci.

La finestra é aperta

2010-04-20T19:31:00.007-03:00

A poco più di ottanta miglia a sud di Haiti cala il vento e ci obbliga a mettere motore. Le previsioni si sono rivelate corrette!

Abbiamo raggiunto l’isola di Hispaniola (Haiti + Repubblica Dominicana) in meno di sei giorni di navigazione e considerando le precauzioni prese in funzione dell’equipaggio é proprio una buona performance.

Ora inizia la nostra rotta verso est, quella che ci porterà realmente alle Piccole Antille. Questa tratta é generalmente da farsi contro vento cercando magari di fermarsi durante il giorno per navigare di notte sfruttando le termiche che contrastano e fanno ruotare leggermente il regime di Aliseo.

Se la finestra é buona come sembra non dovremmo averne bisogno e navigheremo a motore senza fermarci fino a che durerà il carburante.

Fuori dall'imbuto

2010-04-19T20:29:00.002-03:00

Siamo al quinto giorno di navigazione ed abbiamo superato la latitudine dei 15 gradi che segna l’uscita dall’influenza della zona di accelerazione della Colombia.

Navighiamo con rotta nord est spinti da un fantastico vento da sud est a 20 nodi. Siamo in rotta verso Haiti ma non contiamo fermarci.

Bolina stretta

2010-04-17T15:09:00.015-03:00

Abbiamo navigato tutta la notte con rotta nord ovest. Avanzeremmo anche bene se non fosse che non stiamo andando dove vorremmo. All’alba del terzo giorno il vento comincia timidamente a ruotare di qualche grado verso est. Era cio’che stavamo aspettando!

Inizia cosi’ una graduale quanto inesorabile rotazione del vento che ci farà guadagnare angolo via via che saliamo in latitudine.

Il cielo si é schiarito ed il mare ha ripreso il suo bel colore blu.

Aquarius vola ad otto nodi contro delle onde sempre più tonde tra i tre e i quattro metri.

Siamo affascinati dalla barca che resta asciutta, comoda e stabile nonostante il mare intorno sia piuttosto impegnativo. Il pilota lavora pochissimo per correggere la rotta e fino ad ora non abbiamo dovuto modificare nulla nell’assetto delle vele tranne una mano in più sulla maestra la scorsa notte per un aumento del vento.

Fin dalla partenza Pablo é rimasto confinato al pozzetto, che viene trasformato in un comodissimo letto per la notte ed in una sala giochi per il giorno.

Il nostro piccolo marinaio ha una tempra inossidabile. Mangia di tutto, beve, gioca e...si fa raccontare le storie!

Abbiamo iniziato con la serie di Bambi e Ciccio Pasticcio ma poi nuovi personaggi sono venuti ad accompagnarci in questo viaggio duro e fantastico che stringe tutti e tre giorno dopo giorno in un legame unico e prezioso che solo esperienze estreme come l’alto mare o l’alta montagna possono dare.

Rotta verso... la Giamaica!

2010-04-16T20:09:00.000-03:00

Siamo a circa 50 miglia ad ovest di Cartagena. Abbiamo trascorso gli ultimi due giorni tirando bordi di bolina stretta contro un mare duro e fastidioso ed ora il vento é girato a Nord consentendoci di fare una splendida rotta diretta su Martinica.

Approfittiamo di questa situazione fino al tramonto quando una strategia di sicurezza ci impone di dirottare sull’altro bordo.

Infatti, continuando cosi’ saremmo entrati nel giro di una dozzina d’ore nell’influenza della “zona di accelerazione” dove il vento aumenta di circa il 50% ed il mare diventa ripido ed impraticabile per l’effetto dei venti catabatici spinti sul mare dalle vette della Cordigliera delle Ande che qui arriva fino in costa con cime di 5000 metri.

Tutta la zona compresa tra il Cabo de la Vela ed il Rio Magdalena é considerata uno dei cinque peggiori passaggi del mondo e che ci entra, soprattutto se controvento, dev’essere pronto a subire la sua scelta.

Viriamo e la rotta successiva é per nord ovest, praticamente ci riporta indietro verso la Giamaica. Deprimente!

GO!

2010-04-14T19:06:00.002-03:00

Pablo sei pronto? Si!

Negli ultimi giorni abbiamo spiegato a Pablo che stiamo per iniziare una navigazione lunga e che rimarremo in mare per tanti giorni e tante notti.

Lui é pronto! Si lascia mettere la sua cintura di sicurezza e chiede di essere assicurato al gancio che abbiamo predisposto in pozzetto.

E’ mercoledi’ mattina, terminiamo le ultime cose sotto una pioggerellina poco invitante. Il vento é da nord est sui 20 nodi. Praticamente sul naso. Se queste sono le buone condizioni ci si chiede come sarebbero state quelle cattive!

Stiamo per partire per una delle navigazioni più dure dell’area caraibica che, a seconda della meteo e della strategia, potrà essere: dura, pessima, o terribile...che allegria!

Prepariamo una bella pentolata di pasta e patate con il rosmarino, cosi’ per un paio di giorni sopravviviamo.

Salpiamo l’ancora, la assicuriamo solidamente in coperta e sigilliamo il passaggio della catena per evitare ingresso d’acqua nelle ingavonate.

Facciamo un giro delle barche all’ancoraggio per salutare gli amici al riparo sotto i loro tendalini. Qualcuno ci chiede “ dove andate?” “In Martinica!”

Occhi sgranati, senza parole; “ Ma, direttamente?” “Beh, abbiamo una barca a vela, faremo come si puo’!” “Bon courage !”

Grazie, ne abbiamo bisogno.

Issiamo le due rande a una mano, la trinchetta e via attraverso la passe.

Facciamo il giro da nord attorno a Green Island e ripassiamo davanti all’ancoraggio al di fuori della barriera. Sappiamo che tutti ci stanno osservando. Che qualcuno un po’ ci invidia per il coraggio che abbiamo nell’affrontare questa navigazione, ma nessuno vorrebbe essere al nostro posto!

Risaliamo contro vento con vele e motore fino a passare i bassi fondali a sud est di Coco Bandero, poi prendiamo rotta diretta per passare a Nord di Cartagena.

Il vento é calato ed il mare é aumentato, come sempre da queste parti, e proseguiamo a motore a riparo nel nostro bel pozzetto.

Starting Blocks

2010-04-13T15:01:00.003-03:00

Efficacia innanzitutto! In teoria abbiamo due giorni per fare provviste e preparare la barca per il viaggio di rientro verso la Martinica ed abbiamo cercato di stilare una lista di cose indispensabili che dovremo effettuare per poter partire.

Faremo provviste a Narganà, poi ci sposteremo a Green Island per terminare i controlli.

Le provviste sono esigue. Ormai la stagione delle barche volge al termine ed i pochi negozietti sono già in versione da bassa stagione.

Riusciamo comunque a metterci a bordo il necessario e comunque speriamo di poter pescare lungo il cammino.

A Green Island inizia il vero lavoro: sartiame, attrezzatura velica, gli avvolgifiocco, centraggio dei pesi, pompe di sentina, motore principale, faccio il pieno d’acqua prima di stoccare il dissalatore, attrezzatura da pesca, bidone stagno, asta IOR, procedure d’emergenza.

Aquarius é una gran barca ed ogni controllo termina con una nota OK!

Procediamo benissimo!

Gli amici che sono qui all’ancoraggio non osano avvicinarsi. Sanno che quello che ci aspetta é un viaggio molto impegnativo e che la preparazione é un requisito fondamentale per la riuscita.

Il martedi’ arriva veloce come un lampo e la lista non é ancora finita. Ci serve più tempo!

Per fortuna la carta meteo conferma l’apertura della finestra ma con un po’ di ritardo, il che collima con i nostri tempi.

L’ultima crociera a San Blas

2010-04-11T18:54:00.001-03:00

Arrivano i nuovi ospiti riscaldati da un magnifico sole.

Siamo contenti perché con tempo buono possiamo farci qualche ancoraggio nuovo andando alla ricerca delle vie di accesso.

Entreremo fino in fondo al fiordo di Cayo Holandes andando poi a passeggiare raccogliendo conchiglie sui bassi fondali emersi con la bassa marea.

Lo scenario é lunare e sembra di essere soli al mondo.

Nel pomeriggio andiamo a pescare vicino al reef esterno in un fondale di poco più di due metri che a prima vista ci era sembrato comodo da raggiungere ma privo d’interesse.

La corrente é forte e dopo aver conquistato a fatica una zona con qualche bella testa di corallo cominciamo a vederci intorno enormi banchi di parghi rossi, dei carite ( king macarel) sfrecciano curiosi e giganteschi banchi di carangidi ci girano attorno.

Il primo a venire a tiro é un bel pargo rosso, poi é la volta dei carangidi e ne prendero’ tre di tutto rispetto. Intorno é ormai pieno di squali pinna nera e nutrice e più di una volta mi sono trovato con il pesce a tiro e lo squalo in mezzo pronto a saltare sulla preda.

L’aqua é bassa, trasparente e luminosissima. Un’enorme quantità di pesci di ogni specie si divide la zona con una decina di squali che dovro’ spesso pungere con l’arpione per allontanare dalla traiettoria di tiro.

Rientriamo a bordo con la pescata più spettacolare della stagione e con negli occhi delle immagini emozionanti ed indimenticabili.

Inutile dire cosa abbiamo avuto per cena. Carpaccio di carangide e pargo alla brace accompagnati da un prosecchino fresco. Life is not easy...for the fish!

Proseguiamo il giro e quando iniziamo la rotta di ritorno ci sentiamo con Enzo sul VHF.

“ Quando pensate di partire?” Ci chiede. “ L’idea é di prepararci e metterci in st.by dal prossimo fine settimana”. “Beh, peccato” Dice lui. “ Martedi’ si aprira una bella finestra e sarebbe stato il momento buono per traversare”.

Qualche minuto di panico per realizzare che non possiamo rischiare di perdere quest’occasione.

Abbiamo ancora due giorni di crociera ma se ci diamo dentro possiamo provare ad essere pronti per partire martedi’ o al più tardi mercoledi’.

Ok, si puo’ fare!

Ci godiamo gli ultimi giorni a San Blas ma già cominciamo a mentalizzarci alla partenza ed approfitto della navigazione tranquilla per portarmi avanti su alcuni controlli dell’attrezzatura.

Siamo di ritorno a Narganà. I nostri amici prendono la strada di casa a malincuore. Abbiamo trascorso dei giorni decisamente rilassanti e noi siamo davvero contenti di aver risposto positivamente al loro mail che ci ha fatto incontrare in quest’angolo di mondo.

Prossimo appuntamento: Grenadines!

Iniziano i preparativi

2010-04-01T14:45:00.005-03:00

A questo punto siamo decisissimi a metterci a testa bassa per intraprendere la rotta del ritorno, quando un mail disarmante ricevuto in una calda giornata d’inverno ci ha fatto rivedere i piani.

E cosi’ eccoci pronti per l’ultima “si prometto, é l’ultima!” crociera della stagione.

Già vedo accorciarsi i tempi per i preparativi alla partenza e decido di approfittare di un recente carico di gasolio ricevuto da Paco per fare il pieno ad Aquarius.

Il sistema é semplice! Vai a terra e ordini a Paco la quantità in galloni di cui hai bisogno. Lui li fa preparare dal suo aiutante che riempie 10 taniche da cinque galloni ciascuna e li carica sul cayucco. Poi ti arriva sottobordo, ti aiuta a metterle in coperta tre a tre e con una manichetta munita di una sorta di pompetta manuale a sbattimento si travasa il carburante nel serbatoio.

Ovvio, al distributore é più comodo, ma qui non c’é scelta e siamo contenti di aver comunque la possibilità di rifornirci.

In mezza mattinata faremo 800 litri di carburante compresi un centinaio di litri nelle taniche e già ci sentiamo più tranquilli.

Medici senza frontiere

2010-03-30T12:02:00.008-03:00

Siamo a Narganà sotto un sole cocente. Ironia della sorte! Domani arrivano Richi e Nello che finalmente riusciamo ad avere a bordo insieme a Marco e Lulù. Ci provavamo da anni senza successo ed ora eccoli qua!

L’aeroporto a tiro di gommone é di una comodità unica e basta sentire il rumore sulla testa per avere il tempo di scendere e ricevere tutti all’arrivo.

Abbiamo il piacere di avere a bordo, insieme ai nostri vecchi amici, anche Roberto e Daniela che dopo i primi cinque minuti di adattamento entreranno a pieno titolo nel turbinio di scherzi e di battute che caratterizzeranno tutta la crociera grazie all’inarrestabile energia di Nello.

Passeremo insieme dei giorni bellissimi, delle veleggiate memorabili, delle mangiate sopraffine e delle chiaccherate infinite.

La crociera se ne va via in un soffio ma scrive un’altra riga indelebile nell’ormai lunga lista di avventure che abbiamo vissuto insieme a voi, cari amici, che ci avete sempre dato fiducia seguendoci in ogni nostro viaggio. Grazie di cuore!

(Foto di Richi)

Welcome back

2010-03-02T12:41:00.005-03:00

Ieri abbiamo imbarcato le provviste puntualmente ricevute da Julian di Tienda Haidi che fin dal nostro arrivo a San Blas é diventato il nostro fornitore ufficiale. Fino ad un paio di anni fa per approvvigionarsi da queste parti bisognava prendere l’aereo per Panama City, trascorrerci una giornata e rientrare l’indomani.

Oggi la strada che collega Carti’ a Panama ha aperto un nuovo business per chi ha voglia di darsi da fare ed ha semplificato la vita alle barche che trascorrono più di qualche settimana nell’arcipelago.

L’aereo di Air Panama vola su Aquarius. Eccoli! Sono arrivati!

Prendo il gommone e volo verso il pontile dell’aeroporto.

Non sono ancora arrivato che già scorgo lo sguardo di Domy che mi cerca tra la gente. Eccolo!!

Un lungo abbraccio. Non ci vediamo da un anno e la volta scorsa eravamo alle Grenadines.

Il tempo si preannuncia splendido e dopo un primo assaggio di Kuna Yala a Coco Bandero decidiamo di approfittare del mare calmo per andare in un ancoraggio generalmente rollante/ Isla Puyadas.

Viaggeremo con il Gardelin di Enzo e Nadia, grandi conoscitori della zona e persone di grande disponibilità.

Puyadas é un’isola con una bellissima spiaggia e con un reef di sopravento che non dimentichero’ mai!

Fin dal primo momento ho l’impressione di essere in mare aperto. Grandi crepacci si aprono sotto di me e per quanto tutto sia tranquillo l’onda lunga di risacca rende difficile gli appostamenti.

Più sotto girano un paio di squali ma non si avvicinano. Due aquile di mare fanno avanti e indietro restando in zona e scrutandomi con curiosità.

Faccio diverse discese appostandomi tra le roccie e vedo i parghi più grossi che abbia mai visto. Ne ho uno a tiro ad un paio di metri che farà più di una quindicina di chili. La fiocina parte, colpisce e rimbalza!

OK, ci riprovo. Scendo ancora e vedo un’altro bestione avvicinarsi. Tiro, colpisco...e rimbalza ancora.

La punta della tahitiana con dardo a tre faccie é ben affilata ma cio’ nonostante continuero’ a rimbalzare sui pesci senza riuscire a portarne a casa nemmeno uno.

Rientro a bordo a metà tra l’incredulo e il demoralizzato ma di sicuro avendo visto uno dei fondali più impressionanti della mia vita.

Continueremo la crociera spostandoci da un posto bello ad uno bellissimo in assoluta libertà: Cayo Holandes, Cayo Limon, Carti’, Cangombia, Isla Verde...un viaggio nella natura e nel mondo Kuna accompagnato da buona cucina e divertimento.

Le foto di Carlo

2010-03-02T11:58:00.001-03:00

Come in passato, anche quest’anno Carlo ha saputo cogliere con energia i momenti più intensi della crociera e noi ne approfittiamo per pubblicare alcune delle sue immagini.

Grazie Carlo e grazie ragazzi per essere stati con noi in quest’ennesima avventura!

Bambi, Bambi, qui Ciccio Pasticcio. Cammo bulu.

2010-02-16T12:06:00.001-03:00

Dieci giorni sono trascorsi in un soffio tra belle veleggiate e grandiose mangiate di pesce ed aragoste.

La buona compagnia ci ha fatto trascorrere momenti preziosi in armonia ed i ragazzi sono subito entrati in sintonia con la vita in Ecocrociera.

Molti i momenti da ricordare, ma posso affermare che Dario resterà a lungo nei ricordi di Pablo grazie alle sue storie dei camionisti Bambi e Ciccio Pasticcio.

Le avventure dei due camionisti (Bambi é il soprannome che si é dato Pablo) hanno fatto sognare e viaggiare per mezzo mondo il nostro piccolo ed io mi trovero’ con un arduo compito nel sostituire Dario nel suo ruolo di conta storie.

Ci provero’ e vi sapro’ dire

Grazie ragazzi, alla prossima!

Ma non dovevate arrivare domani??

2010-02-05T18:23:00.003-03:00

Domani avremmo dovuto imbarcare Dario e Lucia per una crociera di dieci giorni. La barca é pronta e questa mattina ci siamo messi in mare di buon ora per raggiungere Narganà per completare le provviste.

Il vento é buono e viaggiamo tranquilli quando squilla il telefono.

“Ciao sono Dario, siamo arrivati!”

Ma non dovevate arrivare domani??

“Ehhh, mi sono sbagliato ma non importa, prenderemo un albergo”

Perdindirindina! Ma quale albergo? Non siamo mica a Panama City!

Aspettateci, siamo in navigazione. Acceleriamo e veniamo a prendervi!

Qualche minuto ed Aquarius spiega tutte le sue vele e si fionda a tutta velocità verso Narganà, che dista circa trenta miglia.

Navighiamo velocissimi spinti da un bel vento di bolina larga e poco dopo mezzogiorno diamo fondo nella baia.

Io mi precipito giù con il gommone ed all’arrivo trovo il sorriso di Dario che con il suo accento veneto mi dice di essersi sbagliato e che in effetti aveva il volo prenotato per l’indomani ma che essendo arrivato all’aeroporto questa mattina alle sei aveva chiesto di poter partire comunque...ed eccoli qua!

Poco male. Ce l’abbiamo fatta! Pranziamo tutti al Nali’s bar con un bel pollo grigliato con patatine fritte...e la crociera comincia!

Giro sul fiume

2010-02-04T18:18:00.000-03:00

Il cayucco si avvicina. Nicolas e suo padre con Pascale e Francoise sono già a bordo.

Saliamo guardinghi su questa canoa scavata a mano in un unico tronco d’albero, la cui stabilità sembra pari a quella di una bottiglia.

Si tratta di un’imbarcazione lunga circa sei metri con un motore fuoribordo da 15 cavalli. Il capitano tenta di rassicurarci dicendo che il fondo é più spesso e quindi garantisce l’assetto ma il dubbio resta.

Imbarchiamo Daniel e Biserka con il figlioletto Alan e ci dirigiamo verso il lato opposto della baia. Come al solito dirigeremo verso un punto non meglio identificato lungo la riva uniformemente ricoperta di mangrovia.

Avvicinandoci percepiamo l’imboccatura del fiume, che doveva essere il Rio Mandinga, ma che a causa della scarsità d’acqua é stato tralasciato a favore di quest’altro di cui non ricordo il nome.

Una volta entrati, Bredio ed il capitano sollevano il motore e procedono a remi e con il bastone, tecnica decisamente efficace sui bassi fondali.

Aironi bianchi e cenerini sono posati sulle sponde e spesso sentiamo il canto stridulo dei pappagalli.

Ma il nostro obbiettivo sono i coccodrilli.

Sono animali schivi e guardinghi e per vederli dobbiamo cercare di arrivare vicino alle spianate di terra e sabbia senza fare il minimo rumore.

Vediamo diverse tracce ma nulla di più.

Armato della mia D2 scruto con lo zoom come se fosse un cannocchiale quando...Eccolo!

Un bestione fermo sulla sponda non si accorge del nostro arrivo.

Continuo a scattare mentre ci avviciniamo ma anche solo il rumore della macchina fotografica sembra un frastuono nel silenzio della foresta.

Dopo poco ci sente e scivola delicatamente nell’acqua fangosa.

Si trattiene per un po’ in superficie e possiamo ammirare la perfezione del suo adattamento all’ambiente fluviale. Si muove agilmente ed in modo praticamente invisibile. Le uniche parti che sporgono dalla superficie dell’acqua sono le narici e gli occhi.

Una vera macchina da caccia!

Ne vedremo tre in tutto il tragitto fino alla spiaggia di sabbia dove ci siamo fermati per uno spuntino. Nulla sulla via del ritorno lungo la quale abbiamo incrociato diversi cayucchi a motore che risalivano verso il villaggio che si trova qualche miglio più nell’entroterra.

Cimitero Kuna

2010-02-03T18:00:00.000-03:00

A poche decine di metri dall’ancoraggio vi é un fiume praticabile con i gommoni e non ci facciamo sfuggire l’occasione.

Prendiamo il nostro gommone e quello di Badinguet, carichiamo a bordo gli amici e le macchine fotografiche e via!

Risaliamo lentamente il corso d’acqua che si é scavato il cammino all’interno di una fitta vegetazione. L’acqua é torbida ed il fondale é spesso ostruito da tronchi e radici e conviene tenere il motore sbloccato ed in posizione rialzata.

Incrociamo diversi cayucchi carichi di ogni sorta di contenitore pieno d’acqua. Questa é un’attività fondamentale che motiva la posizione di ogni isola-villaggio sempre vicino al suo fiume, inesauribile riserva di acqua dolce.

Dalla sponda destra dei bambini ci salutano a grandi gesti. Due adulti si avvicinano alla riva e ci invitano a fermarci. Siamo curiosi!

Ormeggiamo i gommoni alle piante lungo la sponda e ci arrampichiamo lungo la ripida parete. Una volta in cima ci troviamo davanti uno spettacolo incredibile: sulla cima di una collinetta con vista sul fiume e sulle vallate circostanti vi é un cimitero Kuna.

Una decina di donne con altrettanti bambini e qualche ragazzo ci accolgono con cortesia ed un uomo, un agricoltore, si offre di raccontarci di cosa si tratta.

Siamo increduli!

Le tombe sono identificate da un rialzo della terra sul quale sono posti gli oggetti d’uso quotidiano del defunto: il suo piatto, la sua tazza, qualche oggetto...

Alcune sono riparate da un tetto, forse di famiglie di maggiori disponibilità, altre sono semplicemente in un angolino, magari all’ombra di un albero.

E’ importante che non gli manchi nulla per il viaggio e che i suoi oggetti gli restino vicini.

Le tombe dei bambini sono una stretta al cuore. Piccoli cumuli di terra con sopra un giochino e poco più.

Ci sembra di invadere uno spazio di intimità e cerchiamo di studiare gli sguardi di chi ci osserva, ma non sentiamo alcuna ostilità, anzi!

Facciamo appena in tempo a finire il nostro giro che le donne si avvicinano chiedendoci se possiamo riprenderle in foto.

Ci troviamo allora immersi in un’eccitazione generale, chi si sistema il velo sui capelli, chi si spolvera il vestito. I bambini poi sembrano dei modelli nati.

Il cimitero diventa, o forse lo é sempre stato, un luogo di vita. Un posto dove le persone si ritrovano per chiaccherare, per trascorrere del tempo coi loro defunti come se fossero ancora li’. Respiriamo un’aria di grande semplicità e naturalezza. Qualcosa che fa parte della vita e della natura e che viene vissuta come una naturale sequenza degli eventi.

Una cosa di cui siamo cosapevoli, ma di cui fuggiamo anche solo il pensiero nella nostra cultura.

Islas Robeson

2010-02-02T17:19:00.000-03:00

Le ultime settimane sono state il nostro regalo per celebrare il viaggio a San Blas e cosi’, tra battute di pesca, esplorazioni e cene con gli amici, ci siamo trovati a raggiungere l’estremo ovest dell’arcipelago: le isole Robeson.

Questi sono davvero villaggi tradizionali, senza luce né acqua, dove solo poche barche osano spingersi.

Abbiamo già un amico da queste parti che, del resto, non tarda a farci visita.

Justino é un Kuna che abbiamo ingaggiato per un paio di giorni a fare lavoretti a bordo con cui si è creato un bel rapporto.

Sul posto facciamo la conoscenza di Bredio con il quale organizziamo un giro sul fiume in cayucco a motore. Bredio ha voluto a tutti i costi far conoscere Pablo a suo figlio, sigillando questa fratellanza con il dono di una piccola pagaia intagliata nel legno.
Siamo commossi e terremo caro questo regalo che viene dalla voglia di conoscersi e di sentirsi vicini ed uguali. Gracias Bredio!

Venancio il Mola Maker

2010-01-04T16:57:00.013-03:00

Venancio, il venditore delle più belle molas dell’arcipelago, é venuto a trovarci a bordo.

Il suo é uno show da non perdere. Ti riempie il pozzetto ricoprendolo con decine di molas sempre differenti e sempre bellissime e spesso ci accompagna in un viaggio attraverso la cultura Kuna spiegandoci le scene rappresentate su alcune molas a soggetto figurativo.

Impossibile resistere!

Kuna Yala underwater!

2010-01-03T16:54:00.000-03:00

Siamo sul reef sud di Limon est che delimita una zona di bassifondali prima di immergersi in una parete quasi verticale fino ad una ventina di metri.

Oggi l’acqua é davvero limpida ed al posto del fucile subacqueo scendiamo con la macchina fotografica.

Gorgonie, acropore, coralli cervello, ciperee ed un sacco di pesci che, ovviamente, si avvicinano più fiduciosi del solito.

Navigazione verso Cayo Limon.

2010-01-02T16:35:00.002-03:00

Come consuetudine il primo giorno dell’anno é dedicato alla spiaggia ed a tutte le cose che fanno piacere quindi ieri siamo stati tranquilli all’ancoraggio.
Oggi abbiamo un bel vento da NE ed insieme a Spartaco ci mettiamo i rotta verso Cayo Limon.
Negli ultimi giorni siamo stati spesso con Anna, Licia e Dekka ed approfittando del fatto che Pablo se la intende a meraviglia con la sua amica ci offriamo la prima veleggiata dell’anno fianco a fianco con il loro bello Swan 52.

2010-01-01T14:17:00.001-03:00

Buon Anno 2010!!!

Coco Bandero é ormai anche un po’ la “nostra” isola qui a San Blas. Grazie agli amici Enzo e Rita che da diversi anni vi fanno base, molte barche italiane si danno ritrovo nell’ancoraggio protetto da quattro isolette e da un reef esterno.

Il posto é da favola ed anche per festeggiare il Capodanno abbiamo deciso di organizzare la festa sulla spiaggia.

Ci raggiungono davvero tanti amici: Nicolas e Pascale, Derek e Cathy, Patrik ed Isabelle...

Suoneremo fino a tarda notte alla luce del falo’.

E’ un momento bellissimo che festeggiamo con i nostri primi ospiti della stagione, che abbiamo praticamente catapultato dalla fredda Italia al caldo e colorato mondo tropicale.

Buon anno a tutti!!

Gita sul fiume.

2009-12-29T19:24:00.001-03:00

Armati di repellente antizanzare e di macchine fotografiche partiamo per risalire il Rio Diablo con i gommoni. Lasciamo la tranquilla frenesia del mare e della barca dirigendoci verso un non meglio precisato punto nella mangrovia. Tutto sembra uguale, impenetrabile.

Poi ad un tratto la profondità diminuisce fino a richiedere l’uso dei remi. Ancora qualche decina di metri e senza quasi rendecene conto entriamo in un’altro pianeta: il fiume!

Di colpo cambiano i suoni, cambiano i colori, cala il vento e si calma l’acqua. Gli uccelli strillano al nostro passaggio, strani pesci guizzano nell’acqua fangosa che, lo capiamo dalle tracce sulle sponde, nasconde rapidi e guardinghi coccodrilli.

Siamo emozionati. I sensi tesi a percepire il minimo movimento nella speranza di cogliere la presenza di qualche animale che abita la foresta pluviale dell’entroterra di Panama.

Una canoa india é ormeggiata lungo la sponda, probabilmente vi é una “finca” poco distante.

Sappiamo che molti kuna hanno in utilizzo dei pezzi di terra su cui coltivano yucca, banane primitivos, insalata ed otoe, una specie di callaloo caraibica.

L’ambiente é ovattato e se non fosse per le citras si potrebbe restare qui fino al tramonto per vedere uscire il mondo della notte ma questi minuscoli e voraci moscerini sono un efficace deterrente alla presenza turistica di questa zona.

Spesa a Narganà

2009-12-28T20:25:00.002-03:00

A prima vista sembra che non ci sia nulla, o quasi.
Ma poi si scopre che in quella capanna fanno il miglior pane dell’isola, o che dietro quella porta vendono le aragoste e che a sinistra prima del ponte c’è la “tienda del pueblo” che vende birra ed a volte vino e coca cola. Che Paco vende gasolio e benzina e puo’ procurarci le bombole del gas.

Certo, non è come all’Ipercoop, pero’ si trova il necessario. E quel che non si trova lo possiamo ordinare a Julian della tienda Heidi che si dà un gran da fare per farlo arrivare da Panama City.

Narganà e Corazon de Jesus sono un po’ la “City” di Kuna Yala. C’é il piccolo aeroporto, un paio di ristoranti e le stradine in terra battuta sono ben mantenute e decisamente più grandi di quelle di Carti’. Le capanne sono in legno e bambù con i tetti di foglie di palma ma ci sono anche alcune costruzioni in muratura con tanto di pavimento in piastrelle.

Narganà e Corazon sono due isole con tanto di festività separate e, se tutto é chiuso su un’isola, magari per una festa della “cicha” (sorta di distillato strappabudella) sarà probabilmente tutto aperto sull’altra. Le due isole sono unite dal “Puente de la Amistad” che é un vero e proprio punto di aggregazione protetto dalla pioggia e dal sole.

Appena all’inizio del ponte restiamo un po’ interdetti di fronte al bidone pieno con il cartello che dice “non buttate la spazzatura”.

Scopriremo presto che purtroppo i Kuna buttano la spazzatura ovunque e che un programma di sensibilizzazione e di organizzazione di smaltimento si sta sviluppando per portare soluzione al problema.

Il nostro Natale

2009-12-25T18:45:00.001-03:00

Oggi é il nostro Natale in famiglia! Il primo in cui siamo davvero in tre in quanto lo scorso anno Pablo aveva solo 9 mesi ed ovviamente la sua partecipazione ai momenti di festa era a misura della sua età.

Oggi é davvero con noi! Una persona che cresce e che partecipa alla nostra esistenza da protagonista. Presente in tutto con curiosità e motivazione.

A volte ci sembra di fargli subire le fatiche e le rinunce imposte dalla nostra vita di viaggiatori navigatori, ma poi osservando il modo in cui questo bimbo si rapporta con il mondo ci rendiamo conto che alcune rinunce non siano in realtà un male.

Televisione, consumismo, apparenza...la lista é lunga! Il viaggio, soprattutto su una barca a vela, dà una dimensione più ordinata e corretta alla vita dei grandi ed alla crescita dei piccini, aiutandoci ad attribuire la giusta dimensione al mondo in cui viviamo.

Buon Natale!!

2009-12-24T16:44:00.000-03:00

Certo che lo scenario non é proprio da presepe…e non c’è neppure la neve!
Pero’ a bordo non mancano i regali sotto l’albero e neanche i panettoni!
Del resto è Natale in tutto il mondo, sotto i cocchi e sott’acqua, e l’occasione è propizia per ritrovarsi.
Siamo a Coco Bandero e stasera è festa con gli amici italiani che abbiamo trovato...e ritrovato in questa parte di mondo.
Al menù una bella grigliata di carne, pesce ed aragoste ed ovviamente il sottoscritto viene incaricato del BBQ in ragione della sua esperieza maturata in terra patagonica.
Il funzionamento prevede che ogni barca collabori alla grigliata e che prepari a bordo un piatto, un contorno o un dolce da condividere.
Come sempre c’é che si da un gran daffare e chi se la prende comoda, ma il momento é di festa ed é bello ritrovarsi in questa remota isola caraibica per trascorrere insieme il natale.

Buon Natale! Merry Christmas! Feliz Navidad! Joyeux Noel !

In esplorazione

2009-12-23T20:41:00.001-03:00

Bella mattina con poco vento e visibilità ottima. Ne approfittiamo per farci qualche traccia di ingresso su Max Sea andando alla scoperta di un paio di posti con accesso un po’ intricato.

Piano piano, navigando a motore, facciamo i due passaggi di Cangombia (che sarebbe il Conck in lingua Kuna) ed il reef a punta. Uscendo dalla passe nord di Cangombia passiamo a ridosso di una piccola isoletta che racchiude tutto il sogno dell’isola tropicale: spiaggia bellissima, ciuffo di palme da cocco, un braccio di reef che si protende a formare una laguna turchese ed un fondale cangiante di sabbia e coralli...mozzafiato!

L’ancoraggio del reef a punta si presenta splendido e deserto. Vista l’ora diamo fondo per uno spuntino.
Verso le due Enzo ci chiama al VHF richiamandoci al timing. Pronti, arriviamo!

E in men che non si dica siamo tutti al pezzo per i preparativi di Natale: le luci, le panche, la legna, il letto per la brace, pulire la spiaggia...insomma, ce n’é per tutti.

Rotta verso est

2009-12-22T19:33:00.002-03:00

Cominciamo il nostro cammino verso la Festa di Natale. Ci ritroveremo con tutti gli amici italiani a Coco Bandero per fare uno dei mitici BBQ.
Come per incanto è girato il vento da ovest e una volta fuori dall’ancoraggio srotoliamo silenziosamente il genoa al lasco e facciamo rotta per Salar. Proveremo l’ingresso attraverso il passaggio nord approfittando del vento debole e del mare calmo.
L’entrata è stretta tra due isole e tra i reef che fuoriescono da entrambi i lati.
Decisamente adrenalinica!
Dopo aver fatto una S per evitare i bassi fondali accostiamo verso est in direzione di una bellissima spiaggia bianca con davanti una piscina naturale strepitosa.
Il fondale è molto profondo ma ci sono tre banchi sabbiosi che risalgono fino a 8 metri. Ci ormeggiamo sul banco più vicino a riva e scendiamo in perlustrazione.
Purtroppo una volta a terra siamo stati accolti dalle “citras”, minuscoli animaletti pungenti che popolano le isole non curate.
Il posto è bellissimo ma quest’inconveniente lo rende accessibile solo dal mare e così ci vediamo costretti a tornare a bordo e prepararci per il prossimo ancoraggio.

Le famiglie di Cayo Lemon

2009-12-20T19:22:00.010-03:00

A terra sull’isola est conosciamo Inghy, una giovane Kuna che parla un buon spagnolo.

Sono parte della famiglia che possiede l’isola ed a turno ognuno trascorre li un periodo definito dal nonno.

Loro si fermeranno sull’isola sei mesi. Mi racconta che un tempo lo facevano per raccogliere le noci da cocco, ma ora non ce ne sono più tante ed allora vendono molas alle barche o organizzano pranzi secondo lo stile Kuna per i turisti di passaggio che a volte approdano sull’isola con le imbarcazioni locali.

Sono solo due donne, l’uomo che vediamo non è della famiglia. E’ un pescatore al quale hanno dato il permesso di stabilirsi per poter pescare e fornirgli il pesce che loro fanno affumicare e che trasportano periodicamente al villaggio.

Sull’isola nordovest invece abita Justino con sua moglie e la famiglia di sua moglie, 5 generazioni almeno.

Justino si propone come day worker a bordo per lavoretti vari e decidiamo di ingaggiarlo per lucidare gli acciai e dare una pulita allo scafo. Debbo dire che siamo ben felici di potergli offrire del lavoro. Ha tre figli, l’ultimo ha meno di un mese e lui si da un gran daffare.

Tornando a bordo per il pranzo inizia la visita di una serie di venditori da cui prenderemo una cernia di 6.5 kg, un pargo di 3 kg e tre aragoste…il tutto standocene all’ancora in un posto stupendo.

Niente male no?

Verso Cayo Lemon

2009-12-17T19:18:00.010-03:00

Partiamo presto per riportare un vecchio amico a bordo della sua barca, ormeggiata a Cayo Lemon. Poco vento in prua quindi andiamo a motore.

Ci dirigiamo a Lemon est: all’ingresso c’è da fare una S e ci si ritrova in una grande baia ridossatissima in mezzo ad un gruppo di isolette.

E’ un posto bellissimo!

Ancoriamo e con il gommone partiamo alla scoperta dell’isola più ad est. Una piscina turchese si protende dalla spiaggia e le palme proiettano la loro ombra fino all’acqua. Ma chi è questo genio?

Saremo rimasti in acqua almeno tre ore, e nessuna voglia di uscire.

Sul fondo decine di stelle marine rosse, gialle, marroni. Un’aquila di mare salta fuori dall’acqua.

Ritornati a bordo troviamo Eujenio che abita sull’isola ad ovest che ci chiede di potergli ricaricare il telefonino. Eh già! Ci sono i cellulari ma solo alcuni villaggi hanno un gruppo elettrogeno quindi le barche sono una fonte preziosa di energia.

Il villaggio

2009-12-15T19:13:00.009-03:00

Scendiamo a terra ormeggiando il dinghy ad un moletto di legno. Ci ritroviamo in un giardinetto davanti ad alcune capanne. Diverse donne sono intente a cucinare sul fuoco o a cucire molas.

I giovani ci salutano cordialmente, ed anche gli uomini sono cordiali ed a volte perfino loquaci. Le donne, specialmente le più anziane, mostrano una certa ostilità rispondendo al nostro saluto con un movimento della testa.

Ci addentriamo tra le strette viuzze passando accanto a queste capanne che non hanno pavimento ne mobili, in cui si cucina su fuoco di legna e si dorme su amache. I tetti traspirano fumo attraverso le foglie di palma e le pareti hanno solo una porta d’entrata ma non hanno finestre.

Non osiamo pensare come possa essere nella stagione delle piogge!

I ragazzini guardano i riccioli biondi di Pablo, le bimbe vogliono toccarlo, un gruppo di bimbi che giocava a palla si ferma notando il suo interesse e gli passa la palla per farlo giocare.

I bimbi sono più piccoli di corporatura rispetto a lui ma si muovono con più padronanza. Scopriamo che hanno 3, alcuni 4 anni e che sono più piccoli perché i Kuna sono piccoli…e si vede da subito!

Infiliamo una viuzza e Pablo vede una gallina che entra attraverso una porta. Ci si avvicina e subito esce una donna che lo prende in braccio e lo porta dentro.

Ci invitano ad entrare, ci chiedono da dove veniamo, i nostri nomi, sono gentili con il piccolo.

Scopriamo un giardino curatissimo con piante e fiori. Due donne stanno cucendo molas ed un uomo siede al fresco di un albero.

Ci soffermiamo a guardare il loro lavoro: rimarcabile perfezione!

Ci mostrano alcune molas e non possiamo resistere.

La situazione è talmente gradevole che gli chiediamo di poter fare una foto di ricordo.

Stiamo volutamente evitando di ritrarre persone perché ci sentiamo a disagio. Ci sembra di mancargli di rispetto entrando nei loro villaggi con i nostri occhi da turisti sempre pronti a rubare un’immagine, ma troppo di fretta per soffermarsi a capire..

Aspetteremo un po’ e per ora scattiamo solo in certe occasioni prendendoci il tempo per assaporare questa nuova avventura.

Verso Carti

2009-12-14T19:07:00.011-03:00

Oggi è una giornata impegnativa, ben 15 miglia da percorrere :-)). Abbiamo un appuntamento con un amico che viaggerà in taxi domani verso Panama. Ci troviamo a Cartì così mentre gli diamo un’occhiata alla barca durante la sua assenza ne approfittiamo per farci prendere un paio di cosette al supermercato e soprattutto l’ennesimo telefonino locale.

Ah dimenticavo! Da poco a San Blas hanno messo ben due operatori di telefonia cellulare ed ovviamente anche i Kuna hanno gradito l’innovazione.

Qui le distanze sono minime e, a seconda delle condizioni meteo e della rotta si può scegliere se passare a ridosso della prima o della seconda barriera.

Oggi il mare è tranquillo con poca onda e poco vento in poppa quindi restiamo nel canale Mayflower che è il più grande, ma soprattutto quello che richiede meno attenzione alla navigazione.

Veleggiamo con tutta tela. Passiamo Salar e prima di Lemon accostiamo a sinistra in direzione di Cartì dove ci sono ben quattro isole villaggio.

Un paio di zig zag tra i reef ed eccoci arrivati. Le isole villaggio, come vengono chiamate, sono fittamente costruite con capanne in bambu con tetto di foglie di palma. Qualche costruzione più grande spicca, magari la scuola o la sede del congresso.

Qui, ogni settimana, si riuniscono gli uomini del villaggio ed il Shaila ( sindaco) dà disposizioni, affina le regole ed impartisce multe e punizioni. La vita dei kuna è molto regolamentata e una colpa grave può perfino venir punita con l’espulsione dalla comunità.

Cosa chiedere di più?

2009-12-13T19:04:00.000-03:00

Ci siamo alzati presto, ed abbiamo assistito allo spettacolo dei pescatori Kuna che manovrando abilmente una rete fine fine montata su due rami hanno riempito le loro barche di pescilini piccoli piccoli... ci faranno anche loro la frittura?

Questa mattina è arrivato Apio che con il suo cayucco rifornisce di qualsiasi cosa le barche negli ancoraggi vicini. Oggi ci porta un magnifico King Crab al quale non sappiamo resistere e con ben 3 dollari, questa sera ci offriremo una cenetta da favola.

Nel pomeriggio sentiamo un soffio accanto alla barca ed usciamo increduli: tre globicefali stanno passando accanto alla barca!!??!!

Ma dove siamo arrivati?

La vita a Coco Bandero

2009-12-09T18:40:00.015-03:00

Svegliarsi al mattino in un posto come questo è un regalo del cielo…e vien da chiedersi se i Kuna, nella loro esistenza così lontana dai nostri schemi, non siano in realtà molto più vicini alla verità di quanti inseguono le comodità sotto un cielo grigio di smog.

Enzo e Rita hanno scelto questo ancoraggio come loro seconda casa e vi trascorrono diversi mesi all’anno. Sono organizzatissimi! I pescatori gli portano polpi, granseole ed aragoste, Apio gli porta frutta e verdura ed Enzo è un bravo pescatore.

Quando piove riempiono il serbatoio d’acqua ma per il bucato hanno trovato qualcosa che ci lascia stupefatti: un pozzo di acqua dolce!

Sembra che per qualche ragione che ancora ci sfugge, un foro nella terra, profondo poco più di un metro, si trasformi in un pozzo. Il livello dell’acqua sale e scende con la marea e questo fa pensare ad una sorta di filtrazione dell’acqua di mare. Fatto sta che il pozzo c’è e non è mai secco! Enzo lo mantiene pulito e vi getta sabbia bianca per evitare che crescano alghe.

Quindi, per una doccia dopo il bagno e per fare il bucato…beh l’acqua non è un problema. Basta allora organizzarsi per quella da bere ed il gioco è fatto!

La prima navigazione

2009-12-08T23:31:00.012-03:00

Siamo rimasti a Cayo Holandes per qualche giorno per assaporare il piacere dell’arrivo, ma già il richiamo della scoperta ci riporta in mare.
Il reef di Holandes costituisce la prima barriera verso il largo e crea un ridosso su un tratto di mare di poco più di sei miglia. Oggi facciamo rotta verso Coco Bandero e saremo esposti all’onda al gran lasco per una buona metà del tragitto.
Ci aspettano dei vecchi amici, Enzo e Rita con il loro Tatanai. L’ultima volta che ci siamo visti eravamo alle Exumas nelle Bahamas una decina di anni fa: Come saranno? Come ci troveranno? Loro sono qui a San Blas da sei anni ormai ed in questo tempo sono accadute talmente tante cose nella nostra vita che non oserò neanche raccontare per paura di appropriarmi di troppo tempo.
Ma in fondo è così per tutti noi marinai. Viviamo esperienze intense ed é bello ritrovarsi dopo anni in un’altro angolo del mondo.
Intanto costeggiamo isole da sogno tropicale, così belle e così tante che avrebbero potuto fare la felicità di 10 nazioni, ed invece sono tutte qui.
Passiamo bene al largo del reef di Coco ovest per evitare i frangenti alzati dai bassi fondali che, nonostante siano a sette metri, sollevano onde pericolose.
Coco Bandero è un ancoraggio delimitato da quattro isolette disabitate a ridosso di una grande barriera corallina. L’ingresso è mozzafiato, bellissimo. Qualche secca ne ostruisce il canale. Entriamo adagio finché, sulla sinistra, vediamo il Tatanai.
“Che bello rivedervi!”
Passiamo la serata insieme parlando di viaggi e di comuni amici nella bella armonia di un incontro in terre lontane.

Ritorno dalla pesca

2009-12-05T18:27:00.003-03:00

Un giro sul reef al pomeriggio sul tardi... e la cena é assicurata!

Una sorpresa.

2009-12-04T17:26:00.003-03:00

Questa mattina c’è un po’ di vento e scendiamo a terra per una passeggiata sull’isola. Già dalla spiaggia vediamo quanto le palme siano un efficace ridosso. Si sta benissimo!

Ci addentriamo qualche metro ed andiamo verso la piccola spiaggetta quando vediamo una serie di buchi. Strano, ma chi sarà stato?

Cinque buchi di una quindicina di centimetri di diametro, profondi una ventina di centimetri.

Tutt’intorno la sabbia è smossa e a guardar bene distinguiamo la sagoma di una grande tartaruga.

Quale privilegio essere da soli su un’isola di buon mattino e trovare le tracce fresche del passaggio di una tartaruga marina!

Temiamo che non sia riuscita a deporre le uova perché sotto uno strato di sabbia c’è della terra ed i cinque scavi fanno pensare che la tartaruga non riuscisse a trovare un luogo adatto.

Poco più in la troviamo delle altre tracce ricoperte di sabbia come dopo la deposizione delle uova il che ci fa ben sperare sul buon esito della ricerca.

Poco più tardi arriverà Ray che per evitare che qualcuno calpesti la zona cancella le tracce e si incarica di sorvegliare l’evoluzione.

Siamo fiduciosi!

Le molas di Venancio

2009-12-03T17:21:00.001-03:00

Una piccola lancia a motore si avvicina da poppa. A bordo un uomo ed un ragazzo, i nostri primi Kuna.
Siamo emozionati e ne abbiamo ragione perché Venancio è uno dei migliori produttori di molas di tutto l’arcipelago.

Ci ripromettiamo di prenderne solo una ma, una volta iniziato lo show, capiamo subito che è impossibile.

Sono spettacolari!

Le molas sono usate dalle donne Kuna nel loro costume tradizionale e fanno parte dell’uso quotidiano unitamente ai winnye, fili di perline avvolti intorno a polsi e caviglie rappresentanti figure geometriche.

La lavorazione delle molas è fatta tutta a mano, intagliando e cucendo ad intarsio tessuti di diversi colori.

Quelli tradizionali della base sono il nero, il marrone e l’arancione mentre i disegni, geometrici o rappresentativi di scene di vita o di animali, sono coloratissimi.

La spiaggia di poppa di Aquarius è un’esplosione di colori.

Trattenendoci ne prenderemo ben 19, buona parte delle quali montate in due composizioni che andranno appese a prua, ma ne avremmo prese molte di più.

Il montaggio delle composizioni richiede un po’ di tempo ed offriamo a Venancio ed al suo amico qualcosa da mangiare. Ieri sera ho fatto la pizza e mi sembra una buona idea. I due non conoscono la pizza: Venancio rifiuta e preferisce del pane mentre il più giovane accetta con piacere. Ne mangerà ben due fette, e di gusto anche!

Parliamo di diverse cose e soprattutto di delfini. I Kuna pensano che siano qui per proteggere gli uomini e ci confermano una forte presenza tra le isole.

Impariamo le nostre prime parole Kuna: pesce = hua, delfino = huaka, balena = baka

Sappiamo che ci rivedremo e che questa incredibile esposizione si ripeterà a bordo molte altre volte. Venancio ci lascia il suo numero di cellulare, da poco attivo qui nelle isole, e ci invita a chiamarlo quando riceviamo visite.

Con gentilezza ci ringrazia per gli acquisti e per il cibo. Sentiamo in loro una profonda tranquillità e rispetto. Cose a cui avevamo un po’ perso l’abitudine. Grazie!

Runner Island

2009-12-02T17:09:00.001-03:00

Noterete il nome “poco Kuna” dell’isola che viene dal nome della barca di Ray, un canadese/americano che vive qui da dodici anni ormeggiato davanti alla “sua” isola.

Ogni giorno dedica due ore a pulire, tagliare le foglie secche, rastrellare spiaggia e sottobosco, bruciare sterpaglie e con l’occasione la gente delle barche ne approfitta per bruciare i rifiuti.

L’isola è di una bellezza mozzafiato. Un giardino tropicale con il terreno rivestito di una sorta di prato all’inglese di erbetta ispida, così pulito che ci si cammina piacevolmente a piedi nudi.

Dopo anni di isole belle, beh posso dire che questa prende a pieni voti il primo posto.

Questa mattina scendendo a terra abbiamo visto una aquila di mare, sorta di grande razza, saltare più volte fuori dall’acqua.

Tutt’intorno una grande barriera corallina protegge l’ancoraggio e sicuramente provvede pesce per i pescatori locali e per quelli delle barche.

Capisco cosa ha motivato Ray a trascorrere qui gli ultimi dodici anni.

Grazie Ray per il tuo lavoro.

San Blas!

2009-12-01T17:46:00.003-03:00

Verso le quattro del mattino il vento é diminuito ed é girato in poppa. Orziamo diverse volte per mantenere andatura e velocità, ma prima che sorga il sole dobbiamo chiudere il genoa e mettere motore. Speravamo davvero di galoppare a vela fino all’arrivo.

Siamo 30 miglia da Cayo Holandes quando un incontro formidabile ci conferma una teoria che avevamo da tempo. Una pinna nera supera Aquarius e senza sforzo si mette sotto la prua. Qualche evoluzione e poi…un salto! Completamente fuori dall’acqua a pochi metri da noi.

Neanche il tempo di prendere la macchina fotografica che un secondo siluro nero lungo almeno 5 metri si mette al nostro fianco. La sagoma è affusolata e potente. Sono due Pseudorche, madre e figlio, e ci hanno appena dato, in questa regione così poco conosciuta dal punto di vista cetaceo, un benvenuto dei più desiderati e calorosi.

A meno di 10 miglia ad Holandes avvistiamo un gruppo di stenelle maculate che rapidamente ci circonda. Saltano e si contendono il baffo di prua come tutti gli individui della loro specie. Una mamma con il suo cucciolo nuotano in perfetta sincronia appena a dritta della barca. Il piccolo ha appena pochi mesi ed è una meraviglia vedere come sta incollato alla madre mentre fanno rapide evoluzioni a prua di Aquarius.

Cominciamo ad intravedere le prime isole, o meglio le palme da cocco che le ricoprono. Ne vediamo molte verso sinistra ma nulla in direzione della nostra meta.

Ce ne stiamo belli spaparanzati a poppa all’ombra delle vele ed ogni tanto allunghiamo il naso cercando le “nostre” isole.

Siamo col fiato corto perché il sole sta calando e noi, all’arrivo, dovremo attraversare una serie di reef che ostruiscono l’ingresso. Il cielo è appena nuvoloso e basta davvero poco per ritrovarci obbligati a dar fondo fuori dalla baia fino a domattina.

Eccole! Finalmente ci siamo! Vediamo la meta di questo lungo viaggio prendere rapidamente forma sull’orizzonte. Isole, palme, reef frangenti. Una barca incagliata spunta in mezzo alle onde sulla barriera e ci vengono i brividi al pensare di come un bel sogno possa infrangersi così, in un lampo, per un semplice ritardo sulla tabella di marcia.

Dai, abbiamo ancora una buona luce!

Doppiamo Tiadup, all’estremita sud est del gruppo che forma i Cayos Holandes orientali, passiamo la prima secca e…siamo in paradiso!

Il mare turchese cangiante è cristallino e le passe si vedono chiaramente. Tutt’intorno piccole isole di sabbia bianca coperte di palme, sí ma non come uno s’immagina! Sono davvero piene di palme da cocco da non saper più dove metterne.

Proseguiamo l’entrata, passiamo un reef che sporge da Piriadup, poi accostiamo verso Banedup lasciando le due secche sulla sinistra.

Qualche barca ormeggiata. La gente ci saluta. Arriviamo in uno specchio d’acqua con tre metri di profondità e diamo fondo all’ancora. Tutt’intorno i colori del reef ed il silenzio rotto solo dalle onde che si infrangono sulla barriera.

Siamo li, tutti e tre a guardarci intorno senza parole.

E’ come se tutti i posti più belli che abbiamo visto durante i nostri viaggi si fossero riuniti qui.

Ripensiamo alla prima volta in cui ci siamo detti: “e se andassimo a San Blas?”

Ed ora eccoci qua amici! Ce l’abbiamo fatta!

Siamo arrivati in fondo a questo viaggio a lungo desiderato, pronti ad iniziare una nuova avventura alla scoperta di queste isole meravigliose.

Partenza da Cartagena!

2009-11-30T22:41:00.000-03:00

Siamo partiti da un paio d’ore dalla baia di Cartagena, emozionati e felici di riprendere il mare per le ultime 200 miglia di questo lungo viaggio.

Navighiamo con poco vento al lasco e spingiamo anche un po’ col motore per creare vento apparente e stabilizzare la barca che tende a rollare per l’effetto di un mare decisamente sproporzionato, quando sentiamo una chiamata via radio.

Non capiamo bene di chi si tratta, ma chiamano una barca a vela in una posizione che, con qualche decimo di approssimazione, corrisponde alla nostra.

Rispondiamo.

Cerchiamo dapprima di capire di che cosa si tratta e se siamo effettivamente noi quelli che cercano di contattare.

Si scopre così che siamo su una rotta che incrocia quella di una nave che traina 10 chilometri di cavi che sta conducendo studi sismici e che dovremmo cambiare rotta per non passare sui cavi che emettono raggi pericolosi!!!

Uauuuu! Che storia fantascientifica!!!

In realtà abbiamo già visto quella nave ed è della stessa serie di una nave dell’ENI che ho visitato anni fa, specializzata in prospezioni acustiche di giacimenti petroliferi.

Effettivamente la nave emette una serie di esplosioni ad aria la cui eco viene ricevuta da un array di idrofoni lungo diversi chilometri.

Sono piuttosto contrariato. La rotta di sicurezza è 350° il che vuol dire esattamente con mare in prua, inoltre per far passare nave ed idrofoni ci vorrà più di un’ora, e questo ci mette stretti col timing che già non era dei più favorevoli.

Richiediamo rotta e velocità della nave per valutare un passaggio di prua ma niente da fare. Se anche spingessimo a 8 nodi non riusciremmo a passare in tempo. Non ci resta che manovrare.

Per fortuna il comandante della Western Trader, che deve essere un velista, ci dà rapidamente una serie di spezzate per ridurre il nostro tempo contro vento e per rimetterci in rotta il più rapidamente possibile. Perderemo comunque quasi un’ora però siamo contenti perché già dalla terza spezzata è salito un bel vento e possiamo metterci a vela.

Siamo al gran lasco e corriamo a 9 nodi su delle onde enormi che anche Pablo passa dei bei quarti d’ora ad ammirare attaccato alla rete di poppa. Quando una più grossa scuote la barca si volta e dice “onda, gande!” poi torna a guardare la scia di schiuma lasciata da Aquarius.

Per cena ci facciamo dei rigatoni al ragù, gli ultimi per diversi mesi. La luna è quasi piena ed illumina il mare di fronte a noi. Orione è giusto allo zenith ed è una strana sensazione sentire con quanta forza il Mar dei Caraibi spinge le onde negli ultimi metri della loro grande corsa… Perché siamo quasi a Panama e qui le onde devono loro malgrado fermarsi!

Due passi nella città vecchia...

2009-11-10T20:08:00.002-03:00

Cartagena!!

2009-11-01T22:05:00.003-03:00

Ultima tappa! Ci siamo svegliati presto per avere tutto il tempo di arrivare a Cartagena in giornata. C’è poco vento ma riusciamo ugualmente a fare 5 nodi a vela su un mare piatto che nulla ha a che vedere con quello che ci ha shakerato l’altra notte.

Mettiamo il mini tendalino per fare ombra sulla tuga di poppa. Pablo sguazza nella sua vaschetta ed io metto a mollo il calamaro per vedere se riesco a prendere un pesciolino per il mio bambino. Siamo tutti in relax sorvegliando la navigazione al computer quando, zzzzzzzzzzzzhhhhhiiiiiiiiii la lenza parte come un razzo. Un’occhiata allo scandaglio, siamo su una decina di metri. Ma cosa può essere a questa profondità? Rallentiamo l’andatura nascondendo il genoa dietro la randa e cominciamo a recuperare la lenza. Il pesce è grosso e tira verso il basso. Siamo obbligati a recuperare la lenza in due: io tiro su a mano ed Enrica recupera con il mulinello.

Ci vorrà più di 15 minuti per arrivare ad una decina di metri dalla poppa…e non abbiamo ancora visto di che pesce si tratta!

Enrica teme che sia un grosso barracuda, che a parte i denti, è anche un pesce che mangiamo poco volentieri quando è oltre i tre chili.

Io sono fiducioso. Dal comportamento non mi sembra un barracuda e continuo a tirare cercando di ammortizzare gli strattoni.

Finalmente il pesce viene a galla. E’ enorme! E non è un barracuda ma uno splendido carangide.

Un colpo di raffio ed in un attimo lo tiriamo su. E’ sempre un momento un po’ di tensione: il bestione che si dimena, l’amo che rischia di liberarsi e di catturare uno di noi, Pablo che vede il pesce e dice HHAAAMM! Insomma abbiamo il nostro bel daffare.

E’ un esemplare di Caranx Hippos da 5.5 kg che scopriamo essere reputato per la qualità delle sue carni rosse e compatte.

Nel giro di una mezz’ora il pesce è sfilettato e messo sottovuoto, tranne un bel pezzettone che viene proprio buono da fare a cena. Non possiamo fare a meno di ricordarci dei pesci non comprati a Calvì in Corsica l’estate del 2008 per la modica cifra di 50 euro al chilo. 50x5.5= 275 euro! Poffarbacco! Che ne dici Nello?

Speriamo sia un preludio alla pesca di San Blas.

Ci avviciniamo a Cartagena! Quante volte ci siamo immaginati questo momento.

I grattacieli sul mare ci accolgono come un pugno dopo tutti questi giorni di navigazione lungo la costa quasi deserta della Colombia pero' quest’aria quasi tipo Miami non ci dispiace.

E’ domenica e costeggiamo la spiaggia di Boca Grande piena di gente e colorata di ombrelloni. I ragazzini sugli Optimist, i motoscafi coperti di ragazze e di crema solare, ed il muro!

Si! Gli spagnoli costruirono un muro sottomarino ad un metro sotto la superficie per proteggere la città dai possibili attacchi condotti attraverso l’ingresso di Boca Grande.

Di recente, per permettere il passaggio alle piccole unità, è stato aperto un varco di una quindicina di metri che dovrebbe essere segnalato da due boe.

E’ perfetto perché questo ci evita il giro da Boca Chica con un risparmio di almeno due ore.

Di boa ce n’è solo una rossa. E’ bene tenere a mente che qui si usa il sistema americano detto RRR (Red Right Return) ed il rosso va lasciato a destra entrando.

Costeggiamo grattacieli e palazzi di lusso sul mare fino al canale d’accesso nella baia interna.

La Madonna del mare ci dà il benvenuto e le barche all’ancora ci indicano la zona di ancoraggio.

Pablo si guarda intorno con gli occhi grandi di curiosità. Noi non vediamo l’ora di andare all’incontro con la città più bella del sudamerica.

Aquarius getta l’ancora davanti allo yacht club dove si riposerà per qualche settimana.

Noi siamo soddisfatti, felici di aver portato a termine un viaggio importante e fieri di aver vissuto in tre quest’esperienza straordinaria.

Una bella mattina!

2009-10-31T10:29:00.000-03:00

Siamo rimasti al largo di Barranquilla, di fronte all’estuario del Rio Magdalena per tutta la notte.

Finalmente é giorno! I temporali col sole si stanno lentamente dissolvendo. La rotta verso Cartagena è ancora carica di lampi ma più sottocosta sembra in netto miglioramento.

Siamo molto stanchi ed abbiamo bisogno di dormire un po’...

Ad una quindicina di miglia c’è uno strano ancoraggio, Punta Hermosa che potrebbe andar bene per passarci la notte.

E’ uno strano ancoraggio perché le carte di una scala lo descrivono come un ridosso eccellente a forma di uncino, mentre cambiando in una scala di dettaglio si perde l’uncino e si trova solo una leggera protuberanza che offrirebbe un ben misero ridosso dalle onde del largo.

La zona ha fondali bassi e variabili, modificati continuamente dagli apporti del fiume, è disseminata di relitti e non promette nulla di buono. Procediamo cautamente confrontando la carta con i dati dell’ecoscandaglio avvicinandoci all’ancoraggio con rotta sud est.

Intravediamo una lingua di terra bassa ricoperta di qualche cespuglio. Non ci sono alberi di barche ad indicare la bontà dell’ormeggio e ci tocca farci strada da soli.

Proseguiamo e sembra che per una volta la carta buona sia proprio quella che indica il ridosso a forma di uncino.

Entriamo adagio e ci troviamo di fronte ad una grande baia ben protetta. Il lato nord è formato dal famoso uncino di terra bassa coperta di mangrovie al termine del quale inizia una grande spiaggia con evidenti strutture balneari ed il lato est, verso costa, sembra una collina svizzera ricoperta di un’erbetta verde curatissima con qualche bella villa qua e là.

Diamo fondo in tre metri d’acqua davanti alla spiaggia a sinistra della collina. Ci sono ancorate un paio di barche da pesca e sembra un posto tranquillo.

Finalmente! Ora un caffè, un pisolino ed un bel bagno per rimetterci in sesto per domattina.

Rio Magdalena

2009-10-30T23:28:00.001-03:00

Siamo un po’ delusi mentre armiamo il tangone per la prossima traversata “difficile”.

Non ci sono altri ormeggi sicuri lungo la costa e quindi dobbiamo superare il Rio Magdalena, che viene descritto come un passaggio pericoloso per lo sue onde ripide e per gli innumerevoli oggetti galleggianti portati in mare dal grande fiume.

Una teoria sostiene che si debba attraversare la zona dell’estuario passando almeno 5 miglia al largo mentre l’altra dice che di deve assolutamente passare sotto costa. Sicuramente dipende dalle condizioni del mare.

Le due concordano invece nel dire che il passaggio vada effettuato di giorno per aver modo di vedere i pericoli galleggianti per evitarli.

Da qui il nostro essere “fuori Timing”. Pensando di fermarci a Taganga siamo partiti tardi ed ovviamente passeremo il fiume di notte. Fantastico!

La navigazione è gradevole. Mare poco mosso, vento 15 nodi, cielo velato così non si scoppia di caldo, tutto va benone!

Di fatto stiamo attraversando un’enorme baia e quando rivedremo terra a sinistra della prua, allora saremo vicini al fiume.

Verso fine pomeriggio l’acqua comincia a cambiar di colore ed una corrente contraria di due nodi ci fa percepire la prossimità dal fiume ben prima di aver avvistato terra.

Nei giorni scorsi non ci sono state grosse piogge e probabilmente non ci saranno troppi tronchi galleggianti a minacciare la nostra navigazione.

Cala il sole mentre siamo a poche miglia da Barranquilla: la città sorge sul fianco del fiume che é navigabile per 1600 chilometri ed ha un porto commerciale molto attivo. Così ci mettiamo anche il traffico navale a complicare la cosa. Navighiamo in un mare corto e ripido al gran lasco quando, proprio dietro di noi, comincia a strutturarsi una linea temporalesca scura e tuonante che si avvicina a vista d’occhio.

Ne seguiamo l’evoluzione al radar e non si presenta per niente bene.

3 Miglia, 2 miglia, 1 miglio all’impatto…manovriamo!

Difficile sapere cosa c’è sotto una linea temporalesca, vento a raffiche, pioggia, fulmini…roba brutta che meno dura meglio è.

Chiudiamo il genoa e mettiamo motore per manovrare contro la linea cercando di attraversarla nel suo punto più stretto.

Risaliamo contro vento con randa e motore e sommando la nostra velocità a quella della linea ne dovremmo uscire in una decina di minuti.

Sembra un’eternità! La barca sbanda sotto le raffiche violente mentre tutt’intorno un circo di lampi illumina il cielo. Sarebbe anche bello se non fosse così terrificante.

Lasciamo passare il temporale e ci rimettiamo in rotta dietro la linea. Pensiamo di essere tranquilli, ma nel giro di poco altre due linee temporalesche si uniscono alla prima provenienti da due direzioni diverse…Sarà mica un meeting di temporali?

Insomma, per farla breve questa robaccia si chiude a ferro di cavallo davanti a noi senza accennare a spostarsi e regalandoci uno degli spettacoli pirotecnici più grandiosi che abbiamo mai visto.

La distanza tra noi ed i temporali diminuisce man mano che avanziamo, segno che sono stazionari.

Non ci sono mai piaciuti i temporali e non ce la sentiamo di attraversarli.

Dirottiamo di nuovo contro il vento e contro il mare che nel frattempo si è ulteriormente ingrossato, con l’idea di attendere fino al via libera del cielo.

Motore a 1000 giri e randa bordata al centro, cercando di non avvicinarci troppo al fiume per non trovarci nella rotta delle navi in manovra e cercando di non scadere né troppo al largo né troppo sottovento per non entrare nell’arco temporalesco che ci circonda.

Credo che questa nottata ce la ricorderemo per un pezzo e che la Coast Guard potrà aspettare a lungo prima che si rifaccia zelo radiofonico.

Troppo buoni…troppo c…….!

2009-10-30T12:12:00.000-03:00

Partiamo verso le nove con l’idea di passare il capo e raggiungere la baia di Taganga, un ancoraggio vivace con diversi bar, musica e birra fresca.

Navighiamo in poppa piena con mare calmo che è una meraviglia.

Dobbiamo passare un’isola che ha una lingua di bassi fondali che sporge verso Nordovest per oltre un miglio e che obbliga ad un lungo giro.

Attratti dalla bellezza del paesaggio e rassicurati dalle guide che danno un passaggio sicuro verso terra proviamo ad avvicinarci per vedere se ci si può arrischiare.

Chiudiamo il genova e procediamo a motore. Il passaggio a terra è bellissimo ma ci sono delle secche sul lato sinistro e diverse barche da pesca nel lato più profondo.

Avvicinandoci adagio vediamo un pescatore che ci fa segno di passare a prua della sua barca. La corrente è forte, ne vediamo i vortici intorno agli scogli. Passiamo su un fondale di 5 metri salutati cordialmente dai pescatori che temevamo di disturbare e invece ci accolgono con simpatia.

Avremmo voglia di fermarci ma l’ormeggio possibile è su un fondale roccioso e profondo. Meglio continuare.

Ci stiamo avvicinando alla città di Santa Marta dove c’è una sede della Coast Guard che chiamiamo per informarli della nostra presenza e per comunicargli l’intenzione di passare la notte a Taganga

Comunicare la propria presenza è un gesto al tempo stesso di sicurezza e di cortesia e ci aspettiamo un “No hai problema senor, bienvenido!”, come siamo abituati.

Invece ci dicono che non siamo autorizzati a trascorrere la notte nella baia e che vogliamo fermarci dobbiamo entrare a Santa Marta, contattare un’agenzia marittima e fare i documenti d’entrata.

Ennesima botta di burocrazia del costo di mezza giornata più un centinaio di dollari.

Ci mordiamo le mani per aver chiamato. Siamo stati troppo buoni!

Comunichiamo che stando così le cose proseguiamo diretti per Cartagena ed allora ci augurano buon viaggio e ci ringraziano per il contatto.

Si ma intanto ci tocca proseguire fuori timing. Tiriamo qualche moccolo a quello che ha scritto che la Coast Guard in Colombia è molto disponibile con gli yacht, che sono sempre a cercar di rendere servizio e che una volta informati della presenza della barca nelle acque territoriali si ha diritto a stare fino ad un mese navigando con la bandiera Q a riva ed a sostare ovunque si voglia.

NON E’ VERO!!!

Bahia Guayraca

2009-10-29T18:04:00.038-03:00

Questa mattina ci siamo armati di scarpe, machete e repellente antizanzare ed insieme ad un gruppo di amici siamo andati a fare un giro nel bosco dietro alla baia in cui sussistono delle rovine precolombiane degli indiani autoctoni.

Accompagnati da Rinaldo, una guida locale che abita in una casetta sulla spiaggia, partiamo in spedizione. Siamo sul lato costiero del parco naturale di Tayrona, una distesa enorme di foreste e montagne popolata da scimmie nane, tigrilli, pappagalli, iguana ed altri animaletti esotici.

Ci addentriamo attraverso un sentiero che assomiglia un poco a quello dei nostri boschi di collina e cominciamo a capire che qui viveva un’importante comunità india che aveva un culto della morte alquanto particolare.

I morti venivano seppelliti adagiandoli su una sorta di piano inclinato in prossimità di un albero e ricoperti di terra. Durante la cerimonia funebre venivano, a seconda del loro ceto sociale, accompagnati da cibo, frutta e gioielli. Va ricordato che qui siamo nella zona del “El Dorado” e dei cercatori d’oro e fin dai tempi gli indios avevano sviluppato una grande abilità orafa.

Così venivano realizzati vari ornamenti con forme di animale e simboli sacri utilizzati in vita e rimessi al defunto durante la cerimonia.

Qualche anno più tardi i defunti venivano riesumati ed i resti raccolti in un’urna funeraria che veniva sepolta nei dintorni della casa.

L’urna conteneva gli ori e gli oggetti cari della persona.

E’ così che scopriamo che Rinaldo è quello che da noi viene definito un “Tombarolo” e che da decenni effettua scavi alla ricerca dei tesori precolombiani.

Siamo inorriditi! Ci immaginiamo questo suolo sacro e vediamo la crudeltà di queste centinaia di scavi, ferite nella terra e nel rispetto di quelle persone, con il solo scopo di estrarre l’oro, spesso con l’obbiettivo di fonderlo per cancellarne le tracce.

Troviamo resti di mortai in pietra per la macinatura dei grani, troviamo resti di urne, a volte decorate con dei colori oppure incise in tanti simboli. Tutto è stato distrutto, devastato, l’urna veniva generalmente rotta per estrarre i resti che venivano buttati in una fossa fatta per l’occasione. Rinaldo ci mostra con fierezza i luoghi dove aveva trovato le urne più grosse, le collane più belle, l’ocarina di terracotta. Pochissimi pezzi sono custoditi nei musei mentre la maggior parte sono nelle ville di qualche ricco colombiano a Bogotà o negli Stati Uniti.

Il caldo, la delusione per l’avidità dell’animo umano, la devastazione che ci circonda ci pesano come un macigno. Per fortuna, un po’ facendo leva su Pablo che ha fame, riusciamo a porre fine a questa inconcludente visita del nulla e tornarcene sulla spiaggia.

Qui troviamo una canoa di legno costruita con tecniche arcaiche: le ordinate sono fatte di rami la cui curvatura è stata scelta con attenzione per sposare le linee dello scafo. Probabilmente resterà tra i ricordi più costruttivi di questa mattinata.

Rientrando a bordo veniamo ricevuti dai guardaparco che sostengono che sia appena stato approvato un provvedimento che vieta l’ancoraggio in tutte le baie del capo.

Ci sembra assurdo visto che si tratta dell’ormeggio più sicuro della zona. Parliamo della possibilità di mettere delle boe per preservare il fondale senza precludere alle barche la possibilità di fermarsi, ma per ora non c’è nulla di fatto e resta l’applicazione del provvedimento, quindi: dobbiamo andarcene!

Ci danno tempo fino a domattina: godiamoci queste ultime ore nella baia e prepariamoci a muovere.

Notte di emozione

2009-10-27T12:04:00.000-03:00

E’ improbabile riuscire a dare un’idea dell’emozione di questa notte. Siamo qui, tutti e tre. Pablo dorme sottocoperta, assolutamente a suo agio in mezzo a questo mare bianco di schiuma. Aquarius galoppa sulle onde alzando un baffo di prua che esplode in mille spruzzi che si illuminano di rosso e di verde al passare nel fascio delle luci di via.

Le stelle brillano forte come accade solo nelle notti di vento teso. Stacco il pilota e mi metto un poco al timone per sentire fino in fondo l’energia di cui siamo parte.

C’è una perfetta armonia tra la barca ed il mare e grazie ad Aquarius anche noi ci sentiamo al nostro posto in quest’ambiente ostile in cui un uomo senza la sua barca resisterebbe solo pochi minuti.

Abbiamo iniziato a rallentare calibrando la velocità per arrivare con la luce e sono fiero del timing perfetto quando… Enrica esce e mi dice “è troppo presto!”

Ma come? Guarda bene siamo precisi al minuto!

Ma no, sono le tre e ci mancano due ore per arrivare. Farà ancora buio!
Tranquilla, hai visto male sono le quattro. Entreremo col sole!

Attimo di panico. Abbiamo cambiato l’ora entrando in Colombia…ma non sul gps su cui sto facendo la navigazione.

Siamo troppo veloci!

Ammainiamo tutto ed issiamo solo la trinchetta. Dobbiamo frenare al massimo per evitare di avvicinarci a terra col buio e, come se non bastasse il cielo è coperto ed il sole non si farà vedere tanto presto.

Avanziamo comunque a cinque nodi facendo qualche bordo per allungare la strada. Siamo ormai a meno di due miglia dalla baia quando comincia ad albeggiare. Il paesaggio è strepitoso. Scogliere rocciose coperte di vegetazione appaiono attraverso una nebbiolina mattutina che rende tutto un po’ ovattato. Sopra di noi ci sono le Ande a 5000 metri di altezza. Sappiamo che le cime sono innevate ma purtroppo non le vediamo. Entriamo nella baia sotto forti willywaw, raffiche catabatiche dovute all’aria gelida che scende dalle montagne.

La baia Guayraca è verdissima e profonda, l’acqua riflette il colore della vegetazione, qualche costruzione di lusso s’inerpica sulla sponda ovest e tutto in fondo un gruppo di una decina di case modeste lungo la spiaggia grigia.

Diamo fondo in sette metri d’acqua e mettiamo su il caffè.
Per un po’ restiamo incantati davanti a questo posto in cui si respira un’aria d’altri tempi e lo immaginiamo con i galeoni ormeggiati esattamente dove siamo noi. Che dire?

Siamo felici di essere qui e curiosi di scoprire ancora una volta dove siamo arrivati.

Verso il Capo Horn…dei Caraibi!

2009-10-26T19:08:00.074-03:00

Abbiamo trascorso la giornata di ieri a bordo a fare qualche lavoretto per prepararci ad affrontare il tratto più duro della nostra navigazione fino a Cartagena: il Capo delle Cinque Baie!
Un gioco di correnti unito alla tipica accelerazione del vento attorno ai capi, il fondale che risale bruscamente da 2000 metri fino a 300, il tutto amplificato dalla vicinanza della Cordigliera delle Ande, crea un cocktail deflagrante che vale a questa zona la reputazione di essere uno cinque passaggi più difficili al mondo.

120 miglia ci separano dalle Cinque Baie. Partiamo verso le 11 del mattino con un bel vento da est 20 nodi e cielo terso. La costa colombiana scorre veloce sulla nostra sinistra ma la nostra rotta diretta sul capo ci porta rapidamente fuori vista. Siamo in poppa piena. Ormai ci abbiamo preso l’abitudine e devo dire che con il nuovo tangoncino gestiamo la manovra in tutta serenità.

Le previsioni danno, come al solito in questa zona, una bolla di accelerazione di vento e mare e ben presto ci troviamo nel mezzo di onde frangenti con 30 nodi stabili.

Quando l’onda colpisce la poppa di Aquarius precisamente a 180°, la barca si solleva dolcemente per poi ridiscendere nel cavo dando solo una leggera accelerazione al passaggio sulla cresta. Qualche onda ci prende più al giardinetto facendo inclinare la barca e spingendola all’orza. A questo punto l’accelerazione risulta più potente ed inizia una planata in cui l’onda e la pala del timone fanno braccio di ferro e dove l’assetto delle vele determina la capacità di evitare una straorzata.

E’ una meraviglia vedere tutti questi elementi suonare la stessa melodia silenziosa in perfetta sincronia sotto l’attenta direzione del pilota automatico.
Navighiamo ormai da un paio d’ore ad una media di 9 nodi. La canna da pesca è a riposo! Un grosso pesce a questa velocità strapperebbe tutto. Abbiamo le due rande con una mano bordate una a dritta e l’altra a sinistra ed il genova tangonato a sinistra. La nostra velocità di reazione in questa andatura è di almeno un paio di minuti quindi niente pesci.
Verso sera passiamo al largo di Riohacha dove le carte riportano la presenza di una piattaforma petrolifera. La nostra rotta passa un paio di miglia a nord e dovremmo essere tranquilli.

A un certo punto vediamo la piattaforma dritta di prua. Non dovrebbe essere là! Guardiamo col binocolo e scopriamo due piattaforme, quindi una non segnalata.

E’ parecchio scomodo. Dobbiamo accostare di una decina di gradi per allontanarci e dovremmo strambare di randa per metterci al gran lasco. Decidiamo di metterci al limite di sgonfiamento della randa per manovrare in fretta. Tutto procede bene finchè un’onda più grande delle altre ci colpisce spingendo la poppa verso sinistra. La randa di trinchetto si mette a collo per un istante poi parte a tutta velocità verso l’altro bordo. UUUrrrrcaaa!! Che botta!

Si è spaccato il bozzello della ritenuta del boma, ma sembra essere l’unico danno. Passiamo la piattaforma al tramonto e ne vediamo tutte le luci accendersi via via. E’ incredibile pensare che un centinaio di persone vivano e lavorino qui, in mezzo al mare. Ora molti staranno guardando questa barca a vela che fila verso il sole.

Il villaggio

2009-10-24T18:09:00.003-03:00

Mentre ci avviciniamo alla spiaggia ci accorgiamo che tutte quelle capanne sono in realtà dei ripari dal sole e dal vento…una sorta di ombrelloni sulla spiaggia.
Arriviamo a terra accolti da una manciata di ragazzini. Il più grande ci fa un sacco di domande sulla navigazione, sull’oceano, sulla barca. Poi si offre di sorvegliarci il gommone??!! Si ma sorvegliarlo da chi? Ci dice che il posto è tranquillo e che nessuno ruba niente…ma allora perché sorvegliare?
Sono giusto degli interrogativi, ma siamo ben lieti di affidargli l’incarico.

Ci addentriamo nel villaggio quasi deserto e via via che camminiamo vediamo aprirsi porte e finestre, le persone escono e cordialmente ci salutano.

Il villaggio è composto da una strada in terra delimitata sul lato interno da tante casette, quasi tutte in legno e solo tre o quattro in mattoni. Molte hanno una terrazza ed ognuno a suo modo si è inventato un’attività, barettino, ristorante, friggitoria, alimentari, ci sono anche tre farmacie…tutte chiuse a tempo indeterminato. Notiamo comunque una grande attenzione nel rendere graziose le modeste costruzioni, tutto il villaggio è pulito è c’è perfino un abbozzo di raccolta differenziata.

Sul lato a mare ci sono quelle capanne che vedevamo ieri mentre ci avvicinavamo. Sono centinaia e vengono affittate ai turisti nel periodo natalizio. Sono fatte di strisce di cuore di cactus legate tra loro con della corda estratta dai pneumatici e ci dicono che sono resistentissime.
Un gruppo di donne indie Wayùu che abitano la regione tesse borse e cappelli colorati. Proviamo a scambiarci due parole ma sembra che lo spagnolo non sia proprio la loro lingua e ci limitiamo ad una basica chiacchierata.

Sembra una di quelle scene polverose dei villaggi di cercatori d’oro. Un pullman nuovissimo attraversa il villaggio senza fermarsi.

Cabo de la Vela

2009-10-23T20:59:00.013-03:00

Salpiamo presto per arrivare prima di pranzo al Cabo de la Vela…che se si chiama così una ragione ci sarà. Infatti navighiamo con vento teso in poppa lungo la costa arida e disabitata. Il paesaggio è desolato ma di una desolazione bella, armonica con colori che spaziano nelle tonalità tra il giallo ocra ed il marrone chiaro. Il mare resta opaco anche al largo e fa un certo effetto navigare a 9 nodi in un acqua marrone assolutamente impenetrabile.

Il cabo termina con un’isoletta ma i fondali sono riportati franchi nel passaggio a terra. Doppiata la punta ci troviamo davanti ad una baia immensa con una spiaggia fatta ad arco lunga almeno 4 chilometri. Ci sembra di vedere una miriade di capanne sulla spiaggia. Sono tutte ben allineate, tutte uguali con il loro tetto a due falde rivestito da foglie di palma.

Il fondo decresce lentamente verso la spiaggia e decidiamo di dar fondo la dove la batimetrica dei 5 metri passa più vicino alla riva.

L’ancora saltella per un po’ e ci tocca riancorare. Al secondo tentativo prende bene e la diamo per buona. Il fondo è formato da lastre di corallo inframmezzate da sabbia. Quanto di peggio ci possa essere per metterci un’ancora.

Bene, qui mi sa che ci resteremo qualche giorno ed allora mettiamo in acqua il gommone e ci prepariamo per una gita a terra. Si, ma domani però!

Ensenada Honda….Colombia!

2009-10-22T19:40:00.002-03:00

Il vento tiene, anzi aumenta fino a 25 nodi e viaggiamo a 7.5 nodi al gran lasco sotto un cielo stellato che toglie il fiato.
Navigare al gran lasco con Aquarius è una cosa fantastica. La barca è veloce e stabile, leggermente sbandata sottovento. La teniamo al limite di sgonfiamento del genoa con la scotta passata in una pastecca all’estremità del boma. Il mare è ricchissimo di plancton e la scia resta luminosissima di migliaia di puntini fosforescenti che si perdono nel blu della notte.

Verso le due del mattino arriviamo al punto di cambiamento di rotta a nord dei Monaci, strambiamo di randa e tangoniamo in poppa.

Navighiamo in rotta diretta verso il primo ormeggio colombiano, Baia Honda. Alcuni dicono che è impraticabile e con poca profondità ma le nostre carte danno un buon dettaglio ed a parte un paio di pericoli all’entrata, tutto sembra a posto. In mare non incontriamo nessuno e navighiamo in una zona considerata impraticabile fino a qualche anno fa. Certo che fa una bella emozione.

Ecco, avvistiamo costa, ci avviciniamo con le antenne ritte in testa. Qui i segnali di navigazione semplicemente non esistono. Un grande banco du stenelle maculate ci dà il benvenuto.

Sono cira le 11 del mattino quando entriamo attraverso la bocca rocciosa che protegge questa grande baia dalle onde del mare aperto. Soffia un vento teso ed entriamo sotto velatura ridotta: trinchetta e maestra con gli occhi incollati allo scandaglio ed al gps. L’acqua è torbida e non è possibile stimare la profondità a vista. Navighiamo controllando la corrispondenza tra la carta e lo scandaglio e sembrq che i dati siano affidabili. Le batimetriche coincidono perfettamente. Arriviamo al punto di ancoraggio, ammainiamo la trinchetta e diamo fondo all’ancora. Eccoci in Colombia!

Il paesaggio è lunare, le rocce gialle si fondono con grandi dune sabbiose e sulla parete rocciosa in fondo alla baia s’intravedono degli arbusti incurvati dal vento.

Il riparo è buono ma il vento lo rende poco ospitale. Alcune persone si sono arrampicate su una collinetta poco distante per guardarci. Non devono passare molte barche quaggiù. La carta mostra un villaggio poco lontano, probabilmente saranno già tutti informati del nostro arrivo.
Una rudimentale barca a vela ci accosta, due uomini ci salutano in spagnolo ma poi riusciamo a fatica a comunicare. Probabilmente parlano il loro dialetto ed il nostro castigliano deve suonargli un po’ incomprensibile.

Ci dicono che sono pescatori di scampi e che la baia ne è piena durante la stagione ventosa…ora ci saranno 30 nodi. Ma quanto azz di vento c’è in stagione???

Uno ha un bimbo di un anno e gli regaliamo un paio di magliettine di Pablo. Non devono trovare molte cose al villaggio.

Ci sentiamo osservati ma sembra tutto a posto. Rimaniamo in campana ma ci sentiamo tranquilli e ci prendiamo il nostro meritato riposo.

Notte al largo di Maracaibo

2009-10-21T23:35:00.005-03:00

Siamo verso la fine del pomeriggio e ci apprestiamo ad attraversare in notturna il Golfo de Venezuela di fronte a Maracaibo, che contrariamente al suono esotico evocato dal nome è la zona a maggior attività petrolifera del Venezuela.

Inutile dire che sia farcita di petroliere, ma in più ci sono anche gli scafi neri dei contrabbandieri a cui prestare attenzione.

Viaggiamo su una rotta che passa molto al largo, bene a nord dei banchi che fuoriescono dai Monaci (Los Monjes), ultimo baluardo venezuelano in mezzo al mare.

Un bel dorado abbocca alla lenza ma questo è grosso e finirà in parte sottovuoto.

La meteo prevede calma di vento ma in questa zona ci sembra un fenomeno piuttosto raro.

Per ora navighiamo sotto l’effetto del vento accelerato dall’isola e temiamo che con l’allontanarci possa mollare del tutto.

Cala il sole, Pablo è sottocoperta per il suo appuntamento con il libro della giungla e noi ci facciamo una birretta osservando le navi che sono tutt’intorno.

Navighiamo con il radar in funzione verificando rotta e velocità di ogni bersaglio.

Allarme!!! Ne abbiamo uno in collisione in avvicinamento da sinistra. Accendiamo i fari di coperta che illuminano a giorno le vele e la coperta di Aquarius ed immediatamente vediamo dapprima le due luci di prua della nave e poi la sola luce rossa. Buona, ci sta passando di poppa. Urca quant’è grande! Beh, stanotte dovremo tenere gli occhi ben aperti!

In rotta per???

2009-10-21T17:00:00.000-03:00

Ci svegliamo all'alba e dopo una colazione sotto il sole fresco del mattino ci mettiamo in rotta per Aruba. Il vento non supera i 15 nodi, un po’ poco ma sufficiente a mantenere una velocità di 6 nodi. Aquarius scivola in silenzio sotto un cielo terso e ben presto il sole comincia a scaldare forte.

Tendiamo il mini tendalino e riempiamo la piscinetta a poppa. Pablo se la gode a mille e noi riprendiamo il soffio dell’oceano.

Peschiamo un tonnetto che si unisce a noi per il pranzo. Sono momenti unici in cui pensi che potresti stare in mare per sempre, abbiamo il sole, il vento ci spinge, la pioggia ci disseta, il mare ci sfama e le onde giocano con lo scafo rompendosi in mille turbolenze in un ipnotico caleidoscopio di riflessi d’oro. E’ bellissimo!

Navighiamo sottovento ad Aruba e vediamo quanto a volte le destinazioni vendute come "esotiche" siano in realtà delle ricche realtà industriali che tutto hanno fuorché un'ottica di tutela del patrimonio naturalistico. Purtroppo hanno i mezzi economici necessari a promuoversi come destinazione turistica e questo puo' facilmente trarre in inganno.

Poco dopo sentiamo per radio che i nostri amici francesi hanno avuto a bordo la Coast Guard, che gli ha imposto di andare a fare le formalità accostando al molo commerciale, così oltre al tempo ed alla burocrazia ci rischi anche qualche danno facendoti spiaccicare dalla risacca contro gli enormi pneumatici ad altezza nave. A conferma delle intenzioni della Coast Guard, l'elicottero ci sorvola a bassa quota ed un grande gommone nero si avvicina rapidamente.

La cosa non ci esalta per nulla e così prendiamo la decisione: Si prosegue verso la Colombia!

E’ un momento intenso e non ci aspettavamo che arrivasse così, improvvisamente. Per noi la partenza da Aruba ha sempre collimato con la vera partenza. E’ un po’ come passare il punto di non ritorno e noi siamo proprio qui, adesso.

E’ il momento! Tutti d’accordo? OK, si va!

Partenza da Curacao!

2009-10-20T18:13:00.020-03:00

E’ una bella mattina che preannuncia buon tempo assicurato per qualche giorno, infatti diverse barche prendono la via per la rotta verso ovest.
Il fondo fangoso di Spanish Water non vuole scollarsi dalla nostra catena di ancoraggio, ma la nuova pompa di lavaggio catena installata l’altro giorno inizia con soddisfazione il suo lavoro.

In verità l’abbiamo installata in previsione del fondale fangoso di Cartagena, ma ci rendiamo conto sin d’ora dell’importanza di poter rimontare a bordo la catena priva di fanghi odorosi.

Issiamo le rande ancora all’interno della laguna, mentre gli amici che restano ci salutano a grandi cenni ma con gli occhi un po’ languidi, pensando al momento in cui anche loro salperanno verso ovest.

La nostra resta, almeno per oggi, una mezza partenza visto che andremo a dar fondo per la notte a Santa Cruz Bay sul lato nord dell’isola.

Il vento è in poppa ed il provvidenziale tangoncino preso in Martinica dal nostro amico Douglas riprende subito il lavoro.
Genoa a sinistra, randa a dritta e maestra a sinistra. E’ un po’ come giocare a far scivolare il vento da una vela all’altra ed Aquarius prende subito un passo tranquillo spinta dalla brezza di sottovento.

Giriamo la punta e troviamo Santa Cruz Bay in fondo ad una bellissima parete rocciosa a picco sul mare. Fondo all’ancora e via per un bel bagno prima di immergermi in una meno piacevole sostituzione dell’automatico per lo svuotamento della cassa delle acque grigie. Per fortuna ho modificato il sistema di fissaggio e la sostituzione prende solo una quindicina di minuti.

Tutti a terra per l’aperitivo! Scendiamo in quello che scopriamo essere un bar, ristorante, abitazione, noleggio canoe ecc. Il proprietario, un local piuttosto vivace, ha fatto tutto da solo su un terreno di famiglia. Ci mostra una canoa con cui ha fatto la traversata da Bonarie ad Aruba e restiamo incantati al punto che gli facciamo un’offerta per comprarla.

Discutiamo un po’ il prezzo ma poi dobbiamo cedere all’evidenza: la carta di credito non passa, forse il sistema, forse la linea…risultato che abbandoniamo l’idea della canoa, almeno per ora.

Check Out

2009-10-19T21:24:00.002-03:00

Seguiamo la meteo che da diversi giorni preannuncia l'apertura di una bella finestra verso la metà della settimana ed oggi ne dà un'ulteriore conferma. E' il momento di partire!

Alle 10 inizia il pellegrinaggio: bus fino alla città, formalità in dogana, camminata fino all'immigrazione, qualche ultimo acquisto al mercato venezuelano.

Willemstadt è piuttosto animata oggi. Due rimorchiatori trainano una nave verso il mare aperto attraverso il ponte galleggiante girevole e l'autista di un camion militare, infilatosi in una stradina troppo stretta, decide di ovviare al suo errore inserendo le ridotte e fracassando tutto ciò che sporge dai muri dei palazzi della via…oltre ovviamente ad un conseguente danneggiamento del cassone del camion stesso.

La gente si ferma, commenta, qualcuno guarda incredulo.

E' davvero uno strano paese.

Noi siamo oramai col pensiero proiettato verso il largo e domani anche Curacao resterà nella scia.

Lavoretti vari

2009-10-15T20:15:00.003-03:00

Durante la settimana l’ancoraggio è piuttosto tranquillo e siccome non c’è molto da fare per godere del posto ci dedichiamo a qualche lavoretto.

L’idea è di mantenersi pronti a salpare alla prima finestra meteo favorevole e quindi le cose che iniziamo devono terminarsi in giornata. Sono oramai più due settimane che siamo in Spanish Water e di cose ne abbiamo fatte parecchie. La più gratificante è stata l’installazione di un nuovo televisore Sony con tanto di Hard Disk multimedia da un tera…Geniale!

Spiaggia a Curacao

2009-10-05T22:06:00.000-03:00

Oggi non ci sono scuse e partiamo baldanzosi per una mattinata da famigliola in vacanza su quella che dovrebbe essere una delle migliori spiagge dell’isola: Mambo Beach.

15 minuti di bus ed arriviamo in una zona con bei “luxury Residence” con in mezzo la famosa Mambo beach. 6 dollari per l’entrata, le sdraio si pagano a parte “ma serve la sdraio?” Ma no! Ci sarà un posto per stare sulla sabbia!

Entriamo in “Little Rimini” con file sterminate di lettini multicolori che arrivano fino al bagnasciuga.

“Sai, mi sa che il posto sulla sabbia non c’è”. “Ok, prendiamo due sdraio”.

Tutt’intorno ci sono mille sdraio, diverse palme con appesi cocchi assassini ed un paio di ombrelloni, due ambiti, irrinunciabili ombrelloni per proteggersi da un sole cocente che fin dalle 8.30 del mattino ti fa già capire l’andazzo.

Siamo tra i primi e quasi senza renderci conto della preziosità ci appropriamo di un ombrellone proprio vicino al bagnasciuga ed entriamo in acqua. Un’acqua non proprio come siamo abituati, ma comunque ci bagniamo anche noi.

Curacao è per noi poco più di una sosta tecnica prima dell’attraversamento della Colombia ma non possiamo fare a meno di pensare a chi sogna la vacanza tropicale, spiagge bianche e mare cristallino…e poi arriva qui :-((

Domenica a Curacao

2009-10-04T19:02:00.002-03:00

E’ mattina presto e già ci pregustiamo una giornata di relax e magari anche un bagnetto. Elena ci ha indicato una spiaggia a portata di gommone dove vanno i local a fare il bagno.

Una flotta di barchini a vela tira bordi tra le barche risalendo la baia di bolina. E’ il periodo delle regate e sono tutti piuttosto carichi.

La bella atmosfera di regata viene presto sopraffatta da una barca a motore che, passando in mezzo ai barchini, sfreccia a non meno di 30 nodi a pochi metri dalle barche all’ancora, raccogliendo qualche inevitabile dissenso. Mi viene quasi voglia di chiamare il guardacoste per segnalare l’episodio.

Non passa una mezz’ora che le barche a motore in, diciamo, eccesso di velocità si moltiplicano, si rincorrono, si inseguono, si sorpassano in un fragore di migliaia di cavalli imbizzarriti sollevando onde ripide e nervose.

Ma dove siamo finiti?

In questo paese dove le barche di passaggio sono obbligate a prostrarsi ai piedi di una legge tortuosa, i motoscafisti del posto possono in tutta tranquillità esprimere il loro tasso di testosterone lanciando al massimo i loro cavalli attraversando a tutta velocità quello che è praticamente l’unico ancoraggio autorizzato dell’isola.

Le barche all’ancora saltano e rollano in un mare agitato dal passaggio dei motoscafi costringendo tutti ad una giornata da relegati a bordo perché, in queste condizioni, attraversare la baia è un vero suicidio. In tutto questo, oggi che è domenica, non si è visto neanche un guardacoste.

Ma cosa aspettano? Che ci sia un incidente con qualche morto prima di intervenire?

L’evidenza salta all’occhio ineluttabile. In tutte le sue forme d’interazione con il mondo dei navigatori quest’isola non mostra il minimo rispetto né del tempo, né della tranquillità né tantomeno della sicurezza dei turisti marinai.
Per anche il più becero controllore del traffico marittimo è evidente il pericolo causato dai motoscafi ed in ogni paese, anche in via di sviluppo, la velocità in prossimità della costa è limitata.

Evidentemente i motoscafisti sono anche i notabili dell’isola, anzi, probabilmente anche il controllore del traffico sfreccia con il suo motoscafo e quindi, visto che a subire sono le barche di passaggio…beh non ci sono regole al riguardo.

Ma bravi!

Welcome to Curacao

2009-10-03T22:58:00.002-03:00

Facciamo il nostro pellegrinaggio in carovana con Nicolas e Pascale, mal comune… ed all’ufficio dell’immigrazione hanno dei problemi e ci dicono di tornare nel pomeriggio o all’indomani.

Dopo tutta l’inutile scarpinata sotto un sole cocente ce ne ritorniamo in città per fare un giro, mangiare un boccone e ritornare alla questua.

La città ha una zona pedonale fatta su misura per i turisti delle navi da crociera, facciate dai colori sgargianti, negozi di paccottiglie, orologi e vestiti, un sacco di bar e di ristoranti.

Uscendo un poco lungo il bordo della laguna interna troviamo la parte più intrigante: il mercato galleggiante venezuelano.

E’ fantastico! Sembra un mercato rionale di pesce, formaggio, frutta e verdura solo che al posto dei furgoni, dietro alle bancarelle … ci sono le barche!

I venditori fanno la spola con il Venezuela e portano prodotti freschi e bellissimi in quest’isola dove non si producono altro che cactus. Una vera risorsa!

Continuiamo il giro ed infine torniamo all’attacco dell’immigrazione dalla quale usciamo vincitori in meno di una mezz’ora. E’ fatta ma solo per due terzi in quanto, visto che l’immigrazione ha avuto un problema ma l’ufficio che rilascia il permesso di ancoraggio No, ci ritroviamo a non poter fare il terzo, indispensabile foglietto timbrato e dovremmo tornare qui lunedì e perdere un’altra mezza giornata per fare qualcosa che qualcuno, in qualche inutile ufficio ha deciso di rendere indispensabile per trovare giustificazione alla propria esistenza.

Evito commenti!

Purtroppo ci toccherà la stessa solfa il giorno prima della partenza ma per ora siamo ufficialmente sdoganati.

Posso dire che il primo impatto con Curacao non ci ha entusiasmato ma rimaniamo positivi nella speranza di trovare qualche punto d’interesse.

UCAS

2009-10-02T22:52:00.000-03:00

L’ancoraggio è affollatissimo, ritroviamo il Mabel con Elena e la sua mandria di cane e gatti, una barca di amici brasiliani ed alcune barche gia incontrate in qualche ormeggio tra Bequia e le Grenadines. I nostri vicini urlano e sbraitano che siamo troppo vicini. Bandiera? Ah sono americani! I barcaroli a stelle e strisce hanno dei problemi congeniti in merito alla sicurezza, non dargli peso.

Elena ci dà le informazioni di rito: formalità, dogana, immigrazione, etc. Eh già, da casa è difficile crederci ma quelli come noi che viaggiano con la loro barca sono sottoposti ad una serie continua ed interminabile di formalità e controlli con un numero variabile di uffici come se stessimo entrando nel paese con un transatlantico carico di passeggeri o come se stessimo richiedendo il permesso di residenza e di lavoro a tempo indeterminato.

Qui si sono dati da fare alla grande per complicarci la vita! Come dicevo la baia frequentata dalle barche è Spanish Water mentre la città è Willemstad. Da una parte all’altra una mezz’ora di bus, poi 10 minuti a piedi per l’ufficio della dogana e poi attraversare il ponte che collega le due rive del canale ed un quarto d’ora a piedi per raggiungere l’immigrazione e poi ancora più in là per l’ufficio che rilascia il permesso di ancoraggio. Ovviamente il tutto non è solo in posti diversi ma ha anche orari diversi!!??!!

Si capisce al volo che all’UCAS lavorano forte!

Ps: per chi non lo sapesse UCAS = Ufficio Complicazioni Affari Semplici

Curacao!

2009-10-02T21:44:00.002-03:00

Partiamo da Bonarie per continuare la nostra rotta verso ovest, oggi solo una quarantina di miglia da percorrere fino all’isola di Curacao.

Navighiamo di conserva con Badinguet ad una manciata di miglia di distanza. E’ una giornata splendida di vento e sole ed Aquarius al gran lasco avanza gongolandosi sulle onde.

La rotta ci porta in direzione di Klein Curacao ( che ci hanno descritto come un’isoletta da sogno) dove atterriamo verso mezzogiorno con l’idea di mangiare un boccone e farci un bagno.

L’isola è piatta e brulla, l’ancoraggio è rolloso, l’acqua è torbida ed il capitano di un barcozzo portaturisti ormeggiato con ancora e cima a terra, al nostro arrivo suona tre colpi di tromba (segnale sonoro di macchine indietro) gesticolando come un ossesso.

Macchine indietro? Ma se è gia sulla spiaggia?

Vabbè un benvenuti poco caloroso da qualcuno che ha probabilmente poche idee ma ben confuse.

Scendiamo a terra tra capanne abbandonate e cespugli spinosi e ci dirigiamo sulla costa al vento verso il vecchio faro.

Intravediamo i relitti di un cargo e di una barca a vela, monito di quanto possa costare caro un’attimo di disattenzione. La barca è un Mikado di 17 metri costruita una ventina d’anni fa che, a parte la murata di sinistra sfondata, ha ben resistito agli attacchi delle onde.

Abbiamo visto barche più moderne incagliarsi e trascorrere una notte sbattendo sugli scogli. Al mattino ne rimanevano solo pochi brandelli sparsi qua e là. Da riflettere!

Le autorità di Curacao non gradiscono che le barche si fermino a Klein Curacao prima di aver fatto le formalità quindi limitiamo la sosta al minimo indispensabile e ripartiamo verso l’ancoraggio di Spanish Water.

Questa è una laguna diramata in mille bracci con uno stretto canale di ingresso ed una serie di zone di ancoraggio autorizzate.

Il posto è affollato e tutto sembra molto organizzato: ancoraggio A, ancoraggio B, ancoraggio C, insomma tutto è scritto, controllato. Il gommone del guardacoste gira spavaldo a tutta velocità con quell’aria che non capisci se sono li per proteggerti o per minacciarti…ma questa è storia comune in tanti altri posti.

Evviva Microsoft!!

2009-09-30T20:37:00.001-03:00

Insomma, direte, ma 'sti tre quanto ci mettono a sfornare un post che ci consenta di viaggiare un po’ con loro?

Risposta: é vero che facciamo una vita frenetica e che il piccolo marinaretto assorbe tutto il tempo di una persona…spesso della mamma…che è anche quella che da sempre si occupa dei siti e del blog.

Però!

Questa volta c’è di mezzo una congiuntura informatica a dir poco sfavorevole che peggiora la performance assorbendo la già esigua disponibilità di tempo.

Ecco i fatti: abbiamo preso in settembre 2008 un bellissimo computer Olidata, casa italiana a cui siamo fedeli da anni e che ci ha sempre dato prova di una solidità straordinaria. (Per inciso, proprio questo testo lo sto scrivendo sul mio primo Olidata che deve avere ormai oltre 6 anni!)

Qualche mese fa si presenta un problema alla web cam e la direzione di Olidata si offre di inviarci un nuovo computer in sostituzione. Il nostro amico Alberto si occupa di recuperare il nuovo notebook, di portarcelo in Martinica e di riportare quello danneggiato al suo ritorno.

Arriviamo ai primi di settembre, prossimi alla data della partenza, che il nuovo Olidata cracca spaventosamente spegnendosi e riaccendendosi da solo in un loop senza fine.

E’ terrore!

Non possiamo partire senza computer, la meteo, il satellitare, i mail, le carte nautiche…IL BLOG…tutto è oramai legato al computer.

Era un venerdì sera e l’unico rimedio antidepressioneinformatica era saltare in macchina l'indomani mattina presto e comprare un computer nuovo.

Così successe. Con un nodo in gola ci compriamo un Acer, bella macchina ma …con Windows VISTA!!!???!!!

Siamo riusciti a scamparla finora, ma adesso ci tocca soccombere.

Incrociamo le dita e ritorniamo a bordo con il cuore pieno di speranza.

Iniziamo le installazioni, nulla funziona, i programmi di navigazione fanno piantare il sistema e come chiediamo al computer più di tre cose lui si pianta come se stesse calcolando la traiettoria di Fly by di Exomars. Siamo increduli! La macchina ha caratteristiche da auto da corsa e invece zoppica ogni tre passi andando a passo d’uomo.

Se dovessimo chiedere al caro Bill un cent per ogni minuto passato a vedere quel cavolo di pallino azzurro che ti dice Shhht sto pensando! Beh, caro Bill saresti alla stazione a chiedere l’elemosina.

Intanto il risultato è che nelle circa due ore che abbiamo a disposizione io ed Enrica insieme mentre Pablo fa la pennica dopo pranzo, al posto di divertirci o di lavorare al blog, contiamo le evoluzioni dell’odiato pallino di Vista.

Francamente non sappiamo cosa sperare. Forse che si riesca a rifare il cambio con Olidata ritornando in possesso di un sistema che funzioni.

Nel frattempo sapete chi dovete ringraziare per il modo in cui il blog di Aquarius langue.

Klein Bonarie

2009-09-29T22:27:00.003-03:00

Oggi ci siamo promessi una mattinata di spiaggia. Armati di pinne e maschera, paletta e secchiello, dolcini e succo di frutta partiamo in gommone verso l’isoletta di Klein Bonarie che dista poco meno di un miglio dall’ancoraggio.

Arriviamo e siamo soli. Sulla spiaggia solo le impronte dei Sand Piper in cerca di piccoli crostacei da mangiare. Una pace incredibile.

Passeggiando sul bagnasciuga vediamo quattro tartarughe che brucano tranquille su una prateria a pochi metri dalla spiaggia.

Emozionante!

Nicolas e Pascale ci raggiungono e ci godiamo questo momento di tranquillità tutti insieme.

Con un compagno di immersioni si può pensare allo snorkeling: io e Nicolas partiamo per un giro di fotografia subacquea lungo la parete che ci sembra più interessante.

I fondali sono bellissimi, i pesci sono tanti ed assolutamente fiduciosi, tanto da permettere foto a distanza davvero ravvicinata.

Effettivamente il fatto che nessuno li peschi da diversi anni dà i suoi risultati.

In esplorazione

2009-09-27T19:05:00.016-03:00

MARCO! MARCO! Strilla un altoparlante.

Usciamo e vediamo il Badinguet dei nostri amici Nicolas e Pascale che finalmente sono riusciti a raggiungerci e con i quali proseguiremo il viaggio fino a San Blas. “Bonsoir les amis, heureux de vous retrouver”.

E’ così che ci si lascia e ci si ritrova tra le barche in viaggio. A volte ci si perde di vista per anni ma poi, magicamente, si riconosce qualche dettaglio di una barca ed ecco che le rotte tornano ad incrociarsi.

Avevamo intenzione di affittare un fuoristrada per fare un giro di un paio di giorni sull’isola, ne parliamo a Nicolas che prende al volo l’occasione e programmiamo tutto per l’indomani mattina.

Affittiamo un Pick up Toyota e siamo proprio felici di cominciare questa avventura terrestre. La macchina non è male, ma già dai primi metri si sente che non ha nulla a che vedere con il nostro fedele Toy che riposa tranquillo nel fienile di Zio Beppe.

Il primo giorno lo dedichiamo alla costa sud ed una parte della costa est, mentre l'indomani faremo la costa ovest ed il parco di Washington Slagbaai.

Scopriamo un’isola dai paesaggi cangianti tra il deserto lunare e le saline, tra insenature incantevoli e colline di cactus. Su Bonarie vivono oltre 200 specie di uccelli tra cui pappagalli, falchi e fenicotteri rosa otre ad iguane terrestri ed asini selvatici.

Il giro si rivela una scoperta e non ci stanchiamo di esplorare ogni stradina per visitare ogni posto che ci stuzzica la curiosità.

Come potrete immaginare abbiamo scattato una quantità industriale di fotografie quindi vi illustreremo le cose più belle in un tentativo di selezione.

Bonarie Antille Olandesi

2009-09-24T18:55:00.003-03:00

L’isola ci appare secca e ventosa, piatta a sud ed appena collinare a nord, con costruzioni piuttosto curate sui toni dell’ocra.
Tutto è molto pulito ed organizzato, l’acqua è trasparente ed anche sotto il molo commerciale si vedono pesci pappagallo, pesci scatola e magnifici snapper.
Bonarie è un parco marino e lungo tutto il perimetro ci sono siti di diving segnalati da boe cilindriche gialle poste lungo la parete corallina.
Si lascia il gommone al dock del Kareel’s bar che sarà una tappa d’obbligo per l’happy hour delle 5 nei prossimi giorni.
La piccola comunità di naviganti si identifica al volo ed entro la sera siamo già invitati ad unirci ad un gruppo di canadesi. Sentiamo già un’aria diversa delle Grenadines, le barche che transitano per Bonarie sono in viaggio verso Panama, il Pacifico, la Nuova Zelanda ed alcuni per il giro del mondo ed i discorsi da bar spaziano sui cinque continenti.

Il primo impatto comunque ci lascia piuttosto delusi: l’acqua sembra bella ma in realtà c’è un sacco di sospensione di dubbia natura, non c’è una spiaggia praticabile vicino alla barca, la boa d’ormeggio obbligatoria costa 10 dollari al giorno e per andare a fare il bagno all’isoletta di Klein Bonarie si devono pagare altri 10 dollari.

Tutto è giustificato dalla presenza del Parco, ma poi scopriamo che non esiste neanche un sistema di raccolta differenziata e che lattine, vetro ed umido finiscono tutti nello stesso sacchetto.
Insomma! Sembra che qui tutto sia fatto per spremere i turisti piuttosto che per ottenere le risorse necessarie ad un vero programma di conservazione.

Nuove rotte

2009-09-23T22:44:00.002-03:00

Una cenetta, una buona bottiglia ed una notte tranquilla e ventilata con la barca ferma che sembra ormeggiata in porto sono l’ideale per riprendersi dal viaggio e l’indomani mattina siamo già pronti per ripartire.
Salpiamo, issiamo le vele e mi dico “cià che vediamo se pesco un pesciolino per il mio bambino”: calo la lenza mentre Aves di Sotavento si allontana rapidamente.
Non passano venti minuti che BZZZZZZZWWWWWWWWIIIIIIIIIIII la lenza parte come un razzo poi molla e riparte a mille.

Puggiamo per nascondere il genoa dietro la randa e rallentare un poco, non c’è tempo per ammainare. Lavorando con la frizione del mulinello cerco di ammorbidire i violenti strappi di quello che sembra un pesce piuttosto contrariato e di notevoli dimensioni.
Impossibile recuperarlo con il mulinello ed allora ben puntellato sulla plancetta di poppa con i guanti da lavoro comincio una lenta operazione di recupero.

Enrica riavvolge il mulinello e Pablo osserva verso poppa tutta l’operazione assicurato dalla cintura di sicurezza che indossa sempre durante le manovre.
Sfruttando le onde riesco a recuperare pochi metri alla volta ma per fortuna il pesce si stanca presto e comincia a venire a galla sempre più spesso.
Ci vorrà più di mezz’ora per recuperarlo. Mentre si avvicina cominciamo a distinguerne la forma: è lungo e grigio con la testa piuttosto appuntita e temiamo che sia un barracuda.

Mannaggia, tutta questa fatica per poi ributtarlo a mare. Anche se siamo molto a sud evitiamo di mangiare grossi barracuda per il rischio di ciguatera.
Tira e tira che si avvicina fin che distinguiamo delle righe verticali. E’ un Wahoo!

Alla faccia del pesciolino per il bambino! Peserà almeno una ventina di chili! Qui ci vorrà un mese per venirne a capo.

Ed ecco il risultato di questa mattinata! Poco più tardi il pesciotto sarà già sfilettato e questa sera, con calma, faremo le porzioni da mettere sottovuoto.

Ah, sapete cosa ha detto Pablo alla vista del Wahoo? Aaaammm!

Tutto chiaro? Così sono i bimbi di mare!

Due bordi al gran lasco e le 38 miglia che separano Aves da Bonarie passano in un lampo. Doppiamo l’estremità sud e ci mettiamo di bolina con vento teso e mare piatto per percorrere la decina di miglia che ci separano dall’ancoraggio di Kralendijk.

Un barchino di pescatori passa sottobordo “Hola bienvenidos a Bonarie!”

Alla fine del mondo conosciuto

2009-09-22T19:37:00.000-03:00

Passiamo a nord di Los Roques che è gia notte e non vale la pena di fermarsi, ma nel frattempo ci è venuta voglia di siglare una tappa storica che segna due elementi importanti per noi: la prima crociera con Pablo da poche settimane dentro la sua mamma e la fine del mondo conosciuto per quanto riguarda le nostre navigazioni nel mar dei Caraibi: Las Aves!

Il timing è perfetto! A metà pomeriggio passiamo a nord del faro di Sotavento, chiamiamo il guardacoste per segnalarci e chiedere autorizzazione “No ai problema senor. Bienvenido a Las Aves!".

Poco dopo l’ancora scende verso il fondale sabbioso dell’isla Palmera in uno scenario magnifico di natura intatta. Ad un paio di miglia da noi vediamo un’altra barca a vela dopo tre giorni di mare senza aver incontrato nessuno. Siamo fieri di questa prima “lunga” in tre e sentiamo che condividere momenti così forti stringe tra noi un legame unico.

Attraversando il Mar dei Caraibi

2009-09-21T20:22:00.000-03:00

Aquarius fila sicura verso sudovest, navigando confortevolmente al gran lasco. Non è la rotta diretta ma preferiamo guadagnare gradi verso sud per allontanarci dalla zona degli uragani.

Io, Marco, faccio una buona parte del turno di notte, così Enrica resta operativa durante il giorno per seguire la navigazione ed intrattenere il marinaretto. E’ un modo strano di navigare e ci si vede durante i pasti, alle manovre e poco più.

Pablo partecipa, aiuta a regolare le vele tirando sulle scotte, controlla la rotta al GPS, sorveglia le collisioni con i pesci volanti e quando è stanco si concede un bel bagno in piscina all’ombra della capottina al sicuro nel pozzetto.

E’ uno spettacolo! A volte nelle rollate più forti parte con tutta la piscina da una parte all’altra del pozzetto ma lui niente, neanche un plissè, come direbbe la Mussi.

Superata Blanquilla puggiamo in poppa e tangoniamo il genoa. Ovviamente le rande sono fissate dalle ritenute e riusciamo ad avere una tolleranza di circa 20° per lato, il che ci permette di orientarci con il mare in poppa piena per ridurre il rollio.

Il genoa si disputa spesso con la randa di maestra (a poppa) e decidiamo di ammainarla per evitare discussioni a bordo. Perdiamo quasi un nodo ma di colpo tutto torna dolce e silenzioso.

Siamo in luna nuova e due volte al giorno il mare si irripidisce per effetto della corrente dando luogo a splendidi giochi d’acqua. La mancanza della luna ci regala notti stellate come non ne vedevamo da tempo. La via lattea si srotola poco a sinistra della nostra rotta, Giove soprannominato stella Lulù (vedi “la Pimpa e la stella Lulù” noto testo di astrofisica per bambini) brilla sicuro nel cielo della sera, il Toro con Aldebaran ci fanno un saluto verso la metà della notte per lasciare il posto ad Orione che, in piedi già verso le 04.00 accompagna Aquarius fino al sorgere del sole.

E’ come una danza rituale che si ripete ogni notte, variando i rilevamenti di pochi gradi e ritardando di qualche minuto ogni giorno man mano che la barca segue la sua rotta verso ovest.

-3 -2 -1...Go!

2009-09-19T22:25:00.005-03:00

Fine mattinata, cielo terso e 18 nodi di vento da Est. Issiamo le vele a ridosso del grande banco nella baia di Marin. Tutto si svolge come al solito, in silenzio.
Lo abbiamo fatto mille volte, qui in questo stesso posto, ma sappiamo che oggi é diverso. Ci mettiamo in assetto al gran lasco e cominciamo a scivolare a 7 nodi verso la nostra nuova vita.

Primo scalo probabile le isole di Los Roques a 350 miglia di distanza. Dopo 10 anni passati navigando dalla bolina al traverso dirigere la prua verso SW con vento portante ci sembra un sogno.

Pablo guarda affascinato verso l’orizzonte sobbalzando ad ogni salto dei pesci volanti, noi guardiamo affascinati questo piccolo marinaio.

Buon vento René!

2009-09-17T21:22:00.000-03:00

E’ giunto il giorno!
Partiremo domattina e come ultima cosa andiamo a salutare Eric JJ.

Insieme passiamo sempre dei bei momenti ma oggi in ufficio si respira un’aria strana: “Marco, hai avuto la notizia?”
“No che cosa é successo?”
“Scusa non ho potuto chiamarti prima, René ci ha lasciati questa mattina.

Silenzio

Per me ed Enrica é come un pugno secco nello stomaco.

Difficile crederci... impossibile parlarne...

Era malato da 11 mesi ed ha perso la battaglia. Una battaglia che abbiamo silenziosamente combattuto con lui con speranza e positività e che perdiamo con lui in quest’istante temuto.

Con René abbiamo condiviso l’ufficio di Martinica per cinque anni ed una parte dei successi di Delphinia Sea Conservation ai Caraibi la si deve al suo appoggio disinteressato ed onesto.
Domani sera daremo l’ultimo saluto all’amico che parte per il vero grande viaggio e secondo l’usanza di qui ci riuniremo tutti a casa sua per bere un ruhm, raccontarsi di episodi passati insieme, scherzare ed augurare Buon vento René!

Preparativi

2009-09-15T20:18:00.001-03:00

E’ oramai un mese che siamo rientrati in Martinica e le cose da fare sembrano non finire mai.

Non tanto per la barca, che era gia’ pronta da due anni per questa partenza, quanto per le mille faccende “terrestri” che si accumulano inesorabilmente e non conoscono un punto fine.
E’ forse proprio questo che rende tanto difficile partire per un lungo viaggio.

Navighiamo tra vaccinazioni, ottenimento del numero MMSI per il nuovo Epirb che avendo un GPS integrato non puo’ più essere parametrato con il solo nominativo internazionale ( grazie Enrico e Medi per l’aiuto), fino al sospirato rimborso dall’assicurazione di Corail Caraibes che dopo sei mesi di attesa, dopo la minaccia di una perizia contraddittoria, ci paga i danni (grazie Jacques).

Insomma, tutte cose che non avrebbero nulla a che vedere con la partenza, ma che devono essere affrontate e risolte una per una per essere davvero pronti.

Di fatto gia da una decina di giorni tutti ci dicono “ma non siete ancora partiti?”

Ci siamo quasi ma in realtà c’é sempre qualcosa che manca per togliere quel benedetto “quasi”.

Finalmente pronti!

2009-07-21T17:59:00.003-03:00

Lo sogniamo da tempo. Da ben prima che l’arrivo di Pablo modificasse i nostri piani quel giorno d’estate in rada a Los Roques.

Il mar dei Caraibi è un posto fantastico con mille volti, lingue diverse e diverse culture, ma in un angolino sperduto al largo delle coste di Panama vi è rimasto qualcosa di speciale.

Sfidando il tempo, le moderne speculazioni ed il progresso una spolverata di isole, 366 per la precisione, è riuscita a rimanere intatta attraversando i secoli sotto la guida di un popolo che voleva vivere della natura e che nella sua preservazione ha saputo mettere tutto l’impegno, salvaguardandone l’antica bellezza fino ad oggi.

Gli indiani Kuna vivono di pesca e della coltivazione delle noci da cocco che rappresentano una vera moneta di scambio.
Vivono a Kuna Yala (terra dei Kuna) in un territorio che comprende una fascia del litorale di Panama e l’arcipelago di San Blas. Una delle zone naturalisticamente più ricche e preservate del pianeta.

Se ne parla poco perché a Kuna Yala non ci sono villaggi turistici ne hotels, non ci sono strade ne barche da noleggio. Le sole strutture sono un paio di Guest House Kuna ed una manciata di barche da viaggio che, più o meno stanziali o di passaggio, offrono la possibilità di esplorare questo paradiso nel modo più adatto: con la barca a vela!

E così eccoci pronti a salpare con rotta verso ovest! Riprendere in mano il nostro sogno a tre è una conquista!
Immaginarci ad esplorare tutte queste isole, passeggiare sulle spiagge bianche, immergerci in mezzo ai coralli o addentrarci nella foresta in cerca di nuove specie da fotografare è una ventata di avventura che ci stimola profondamente.
A fine estate, dopo le crociere di agosto, lascieremo le Antille nella scia con tutte le persone, i progetti, i luoghi che hanno segnato questi ultimi dieci anni.

Molti amici già ci aspettano. Alcuni sono a San Blas da diversi anni e una frase risuona spesso sentendoli parlare di Kuna Yala: è il posto più bello del mondo!

Ecocrociera in famiglia? Sì!

2009-06-17T17:16:00.002-03:00

I dieci giorni di questa crociera in famiglia sono trascorsi rapidamente, e dopo un'ultima veloce navigazione, resa emozionante da un groppo con pioggia e vento forte, ormeggiamo Aquarius a Young Island.

Beatrice, durante i primi contatti, ci chiese se l’esperienza fosse adatta ad una famiglia con tre bambini e senza esperienza di barca.

Il risultato e l’armonia che si è creata a bordo parlano da sé. Decisamente SI!

Ma il tutto ha funzionato grazie all’equilibrio di un insieme di ingredienti. I ragazzi sono vivaci come è giusto che sia ed i genitori hanno seguito ed accompagnato i loro figli in ogni fase della scoperta di questo mondo strano che è la barca.

Li hanno seguiti, con un’attenzione, un rispetto ed una capacità di spiegare ed argomentare ogni situazione che ci ha meravigliato.
Abbiamo sempre sostenuto che in barca più che mai ognuno è artefice della propria vacanza e questa Ecocrociera ne è la conferma.

Grazie Bea e Herman e grazie ragazzi!

A spasso per Mayero

2009-06-15T17:09:00.002-03:00

Una cosa che raramente riusciamo a fare d’inverno è dar fondo a Salt Whistle Bay sull’isola di Mayero. La baia è piccola e sempre affollata per cui Aquarius non trova quasi mai l’occasione si passarci la notte.

Oggi ci sono poche barche e riusciamo ad infilarci e saltare a terra per andare a vedere il tramonto dalla chiesa di Father Mark, un amico di vecchia data.
Ecco alcuni scatti di questo bel momento terrestre.

Due giorni nel Natural Park

2009-06-10T17:03:00.002-03:00

Questo posto è un incanto per tutti… ma per i bambini è un vero paradiso!
Mille conchiglie sulla spiaggia, le iguana, le noci di cocco e tutt’attorno un mare turchese che in questa stagione (con poco vento) lascia a bocca aperta anche noi.

Restiamo un paio di giorni esplorando tutt’intorno e, se non dimentico nulla, i ragazzi hanno potuto osservare: barracuda gigante, squalo pinna nera e squali nutrice, tartarughe, razza pastinaca e razza maculata, pesci pappagallo, scoiattolo, trombetta, farfalla, palla, scatola, ed altri ancora.

Come una grande mamma!

2009-06-09T17:00:00.002-03:00

Ieri abbiamo attraversato il breve canale che separa St. Vincent da Bequia e con poco più di un’ora di navigazione eravamo già in una delle più belle spiagge bianche delle Grenadines.

Oggi è la prima vera navigazione e siamo tutti curiosi... e forse un poco ansiosi di vedere come andrà.

Il vento è teso, il mare è mosso ed il cielo parzialmente nuvoloso. Ognuno trova il suo posticino comodo per la grande navigazione verso i Tobago Cays mentre Aquarius accosta di 90 gradi appena passata West End, si piega sottovento e si lancia nella sua galoppata.

In quel momento vediamo che la bellezza della barca tutta invelata che corre in un mare imbiancato di spruzzi cattura tutti, grandi e piccini!

Aquarius ci coccola e come una grande mamma ci protegge dando ad ognuno una calda sensazione di sicurezza. Qualcuno gioca, altri guardano i salti infiniti degli exoceti (i pesci volanti), altri ancora dormono della grossa…e qualcuno ciuccia in una sensazione di totale benessere.

Siamo partiti un po’ tardi ma le giornate sono più lunghe in questo periodo dell’anno e riusciamo a dar fondo all’ancora davanti a Petit Bateau appena prima del tramonto.

Welcome to the Tobago Cays!

4 bambini a bordo!

2009-06-08T16:56:00.003-03:00

Per combattere la crisi abbiamo visto adottare svariate ricette qui ai Caraibi: chi offre un’escursione compresa nel prezzo, chi è tornato ai prezzi del 2006, chi offre l’aperitivo e così via. Fin qui tutto bene!

In Martinica e Guadalupa c’è chi ha deciso che il costo della vita è troppo alto ed ha indetto uno sciopero selvaggio di oltre un mese pretendendo un aumento degli stipendi e l’abbassamento del prezzo di un centinaio di prodotti di base. Peccato che aumentando gli stipendi sono aumentati i costi generali e così se è sceso il prezzo di un centinaio di generi alimentari è però salito tutto il resto. Ma bravi!

Poi abbiamo le compagnie aeree che, seguendo l’esempio di molti governi, hanno inserito il cosiddetto “ Fuel Surcharge” all’epoca del petrolio a 150$ al barile…ma si sono ben guardate di toglierlo ora che siamo tornati a livelli normali. Complimenti!

Infine abbiamo, sempre tra le compagnie aeree, l’esempio illuminato della Liat che per proteggersi dalla crisi ha raddoppiato i prezzi dei voli, raddoppiando nel contempo i disservizi ed i ritardi. Mavalà!

Nonostante la Liat , finalmente i nostri nuovi amici arrivano a bordo! In tutto siamo 8! Quattro adulti e quattro bambini! Pablo fa gli onori di bordo a quelli della sua classe ( +o-) e in poco tempo ci ritroviamo sparpagliati per la barca come se tutti fossimo sempre stati li.

Fuori programma

2009-06-04T16:42:00.002-03:00

Una famiglia con tre bambini ci chiede di organizzare un’Ecocrociera e noi, non lo neghiamo, siamo tanto spaventati quanto incuriositi dal ritrovarci con un totale di 4 bambini a bordo.

L’idea comunque ci piace e organizziamo il tutto con partenza da St. Vincent.

Salpiamo da Martnica con un bel vento, sole e mare poco mosso. Si naviga alla grande e quasi senza accorgecene arriviamo direttamente a Bequia.

Ooops, ma dovevamo fermarci a St. Vincent!

In realtà viaggiamo con un paio di giorni di anticipo e possiamo regalarci almeno una giornata di relax prima di ricevere a bordo i nostri nuovi amici.

In crociera con i nonni!

2009-05-11T16:36:00.004-03:00

Sole e vento sono all’appuntamento, Aquarius vola sulle onde e dopo una notte all’ancora a St. Lucia arriviamo dritti a Bequia.
E’ gia buio, le luci di Admiralty Bay circondano la baia e noi scivoliamo in silenzio fino al nostro posto preferito davanti alla spiaggia.

I giorni successivi sono durissimi: bagni, giochi sulla spiaggia, cenette sotto le stelle, vela, passeggiate e relax.
Dobbiamo ammettere che ritrovarsi sotto il sole dei tropici è decisamente più gradevole che farlo in città dove i mille impegni da cui è impossibile sottrarsi impediscono di dedicarsi veramente del tempo e delle attenzioni preziose.

I Tobago Cays ci accolgono nel migliore dei modi. Siamo in bassa stagione e ci sono pochissime barche, le spiagge sono tranquille e si respira un’aria di vacanza per tutti.
Da queste parti si corre come matti fino a Pasqua e poi si ferma tutto ma in realtà la vera bella stagione è questa! Il vento cala ma resta sempre gagliardo, ruota un poco più ad est e ci facilita le navigazioni verso nord, il tempo è splendido e c’è molta meno gente. Fantastico!

Resteremo qui tre giorni…ma potrebbero essere molti di più senza rischiare di stancarci.

La rotta verso nord ci riporterà in Martinica e nel giro di qualche giorno si chiuderà quest’esperienza. Immagini ed emozioni resteranno per sempre impresse nella nostra memoria, legate ai posti che ci hanno visti riflessi negli occhi felici dei nostri genitori e di nostro figlio dando un senso tangibile alla continuità della nostra vita. Grazie!

Una crocera per partire in crociera

2009-04-30T16:29:00.001-03:00

Sono solo 10 anni che siamo ai Caraibi ed a parte una fugace visita di una settimana, interrotta peraltro dall’incontro con Adriatica dei “Velisti per Caso”, è la prima volta che abbiamo i nonni a bordo per una crociera.

Tre generazioni sulla stessa barca…che emozione!

In realtà noi siamo tecnicamente dei “primipari attempati” e probabilmente secondo la metrica caraibica sulla stessa barca di generazioni ce ne farebbero stare almeno 5!!

Comunque a bordo di Aquarius ci siamo noi, i nonni e Pablo. A disposizione ci sono 15 giorni (colpa di una nonna che concede sempre poco tempo alla parte tropicale dei suoi figli) e davanti a noi le Grenadines ed i Tobago Cays!

Gli ingredienti ci sono tutti!

Tardiamo qualche giorno a partire perché devo riparare la lavatrice. Si era letteralmente staccato il cestello ed allora ci siamo detti “se riusciamo a star dietro a tutta la barca…riusciremo anche a riparare la lavatrice!”

Ehhhh sembra facile!

Dopo aver smontato tutto: contrappesi, vasca, motore, puleggia, sensori vari, ecc…finalmente raggiungiamo la crocera. Non la crociera, bensì la crocera…ovvero una sorta di croce a tre bracci che sostiene il famoso cestello.

E’ un pezzo di fusione di alluminio a dir poco pessima che lavora in acqua a contatto con l’acciaio del cestello. Anche un marziano direbbe che non può funzionare!!

Ed infatti…non funziona! Ne meccanicamente, ne a livello elettrolitico! Ma allora perché non adottano un modo “sensato” per tenere al posto questo cestello???

La risposta me la da il ricambista di Martinica: “Parbleu ! je n’ai jamais vu quelq’un se pointer avec cette piece la” Ovvero: Perdindirindina! Non ho mai visto nessuno presentarsi con quel pezzo li”

Ed allora vuol dire che non ha il ricambio? Nooo, con un danno simile la lavatrice non conviene ripararla!

Ma come? Il pezzo costerà una quarantina di euro e la lavatrice nuova ne costa 500. E si deve buttarla via?

Ecco spiegato perché nessuno ha mai eliminato la crocera lasciando volutamente una “pecca meccanica a tempo” che definisce la durata di vita della lavatrice.

E noi paghiamo!!

Per finire, non ho mai aperto una lavatrice, ho raggiunto il pezzo con un’ora di lavoro, ho smosso mezzo mondo per trovare questa benedetta “crocera per la Martinica” …sembrava uno dei nostri viaggi, la crocera ha attraversato l’oceano, è arrivata a bordo ed in un paio d’ore è stata montata al posto dell’altra.

Ora la lavatrice va come una scheggia. Costo totale una cinquantina di euro compresi i cuscinetti, tre ore di lavoro e mezza giornata in Internet per le ricerche.

Morale: Vivere in modo “Eco” è anche rifiutarsi di farsi stritolare dalle regole imposte dal consumismo, riparare se possibile evitando di dare ragione a chi ci prende per fessi trattandoci da gregge consumatore talmente impegnato a lavorare per pagare il falso necessario che gli si può propinare qualsiasi fregatura, imporre qualsiasi legge che…”Tanto alla fine pagano tutti”

Ovviamente noi non ci stiamo!
Perdonate la divagazione “Ecotecnica”. Risolta la questione “fondamentale” della lavatrice finalmente si parte!

Buona Pasqua!

2009-04-12T21:14:00.001-03:00

Un uovo di cioccolato e una sorpresa per un giorno speciale...

Proprio oggi i primi passi da solo.

Buona Pasqua!

Gita fuori porta

2009-03-29T18:27:00.003-03:00

Nel fine settimana anche qui si va da qualche parte a riposarsi e noi, da bravi marinai, prendiamo il gommone ed andiamo a fare una gita in spiaggia.

Sulla rotta incontriamo una nave porta barche ovvero: le barche che non vogliono o non possono fare lunghe traversate possono optare per farsi caricare su una di queste navi specializzate in “Yacht transport” e farsi trasportare fino al porto di arrivo in tutta tranquillità.

E’ un giochino costoso ma in costante crescita e che purtroppo sta permettendo a sempre più motoscafi, che prima non potevano raggiungere queste acque per limiti di autonomia, di venire a navigare nelle isole dei Caraibi che erano sempre state terreno esclusivo delle barche a vela.

Ci fermiamo ad assister alle operazioni di carico, prima di proseguire verso la nostra spiaggia per la meritata giornata di mare.

Back to Martinique

2009-03-25T19:10:00.003-03:00

Siamo a St. Vincent e, anche se un po’ controvoglia, lasciamo le Grenadines per rientrare in Martinica.
Nulla di che, solo che preferiamo stare a fare bagni alle Grenadines piuttosto che a lavorare in porto in Martinica.
C’è poco vento e tentiamo di approfittare al meglio passando sopravento all’isola.

In realtà facciamo comunque tutto a motore però, passando sotto costa possiamo vedere l’avanzamento dei lavori per l’aeroporto internazionale e ci immaginiamo cosa diventerà quest’isola quando il turismo, facilitato dalle migliori connessioni aeree, invaderà quello che è stato finora un luogo a privilegio di pochi.

Passato l’estremo nord-est riusciamo a mettere vela e attraversare il canale verso S. Lucia.
Stop per la notte in rada a Pigeon Island e via per la Martinica di buon mattino.
A metà strada siamo in danza con i lagenodelfini. E pensare che sono una specie così rara, qui ne incontriamo spesso. Riusciamo ad attraversare indenni il campo di boette da pesca davanti alle Saline ed entriamo infine a Sant’Anne. Un ultimo pranzetto un rada e poi giù che si ricomincia!

Buon compleanno Pablo!

2009-03-14T12:58:00.003-02:00

Il tuo primo anno di vita.
Il nostro primo anno da genitori.
Il primo bèbè che portiamo in alto mare…

Adoro le prime volte! Sono uniche, diverse, irripetibili. Momenti in cui ti scopri con tutti i sensi tesi a captare ogni minimo dettaglio.
Segnano i momenti più importanti della nostra vita ed anche quando il tempo ne offusca i contorni…beh, restano sempre “le prime volte”.

Un anno fa, il 14 di marzo, eravamo a Bariloche. Sulle Ande era appena iniziato l’autunno ed i boschi di cipres e di cohiue mostravano tutti i colori dal giallo al rosso. Il Nahuel Huapi era calmo quel giorno e noi eravamo in tranquilla attesa.
Poco dopo pranzo hai iniziato a battere il tempo, un ritmo via via più profondo, più veloce. Era la prima volta ma la tua mamma non ha avuto dubbi.
Con calma siamo saliti in macchina, siamo andati al San Carlos e in un attimo ci siamo resi conto che il nostro futuro lo avremmo disegnato coi tuoi desideri. Lo avremmo letto nei tuoi occhi.
Quegli occhioni che alle 17.40 si sono aperti sul mondo regalandoci la più strabiliante prima volta di tutta la nostra vita.

Oggi per il tuo compleanno siamo a St. Vincent e ti abbiamo fatto una bella torta. Siamo in vacanza, tra poco navigheremo fino a Bequia e festeggeremo il tuo primo giorno da “unenne” giocando sulla spiaggia.

Non sappiamo cosa accadrà domani, ma essere tutti insieme oggi è un regalo senza tempo.

Buon compleanno Pablito!

Stare insieme

2009-03-13T16:28:00.005-02:00

Eccoci all'ultima Ecocrociera della stagione invernale!

Il gruppo è carico e motivato, 3 coppie provenienti da posti diversi con diverse esperienze di viaggio e diverse esperienze nautiche accomunate dalla voglia di vivere il mare, la vela e la natura da protagonisti.

Il risultato è evidente! Tutti partecipano alle manovre, all'organizzazione quotidiana della crociera dalla tavola all'ammaino del gommone, Domy gioca con Pablo che l'adora e tutti entrano poco a poco nel vero modo di vivere quest'esperienza: con partecipazione e curiosità.

Un insieme di emozioni, azione, suspence (vedi post precedente) vela, relax, mare e tramonti mozzafiato, cenette sotto le stelle e l'occasione per conoscersi un po' di più.

Abbiamo il piacere di avere a bordo Carlo, bravo velista e fotografo d'eccezione. Abbiamo apprezzato molto i suoi scatti e pensiamo che siano la migliore espressione per condividere i momenti più belli di questa vacanza.

Grazie Carlo e grazie ragazzi!

Foto di questo post courtesy of Carlo.

Balene in vista!

2009-03-05T17:44:00.002-02:00

Siamo partiti da Young Island da poco più di mezz'ora quando una "mangianza" (banchetto di uccelli marini e pesci predatori a danno di un banco di piccoli pesci) ci attira l'attenzione.
C'è parecchio movimento, più del solito! All'improvviso salta fuori una megattera.
Gli spruzzi parlano chiaro, siamo di fronte a un banchetto in acque tropicali. Una delle rare occasioni di alimentazione delle balene in periodo di riproduzione invernale.
Ci avviciniamo e lo spettacolo è fantastico! Tre megattere, due adulti ed un giovane di almeno un paio d'anni si stanno alimentando acrobaticamente in un grande banco di pesci.
Fanno passaggi a fior d'acqua mettendosi su un fianco con la bocca aperta, vediamo distintamente i fanoni e le pliche golari. Le balene vanno ora a destra, ora a sinistra, si avvicinano ad Aquarius, sempre più vicine ed una...si affianca quasi a sfiorare la fiancata, prende fiato, si immerge appena e scivola lentamente sotto la prua ruotando su un fianco come per guardarci da vicino. Qualcuno prende anche paura, ma il momento lascia tutti quanti esterrefatti, impressionati, innamorati dalla bellezza e dalla grazia di questi maestosi animali.
La nostra gioia è di breve durata, in lontananza vediamo avvicinarsi la barca dei cacciatori di balene di Bequia (che è un gran bel posto ma ha questo grande difetto) al rimorchio di una barca a motore.
La loro è una deroga per "caccia aborigena di sussistenza" che prevede l'impiego di mezzi arcaici: vela, remi ed arpioni a mano.
Nella realtà di aborigeno c'è poco: si fanno trainare fino a raggiungere le balene e solo allora issano le vele per compiere l'ultima manovra di approccio. L'arpione a mano viene allora utilizzato per sferrare il primo colpo, ma subito dopo l'animale viene finito con un fucile a cartucce esplosive.
Il tutto per poi vendere la carne in un paese dove c'è abbondanza di pesce, capre, mucche e polli...Ma dov'è la sussistenza??
Comunque conosciamo bene la solfa. Sono cacciatori della domenica e sono capaci unicamente di catturare madri con cucciolo appena nato, cosa peraltro vietata.
Oggi infatti, forse anche grazie al tempo che noi abbiamo trascorso con gli animali, non riescono neanche ad avvicinare le balene e dopo tre miseri tentativi rinunciano e se ne tornano a casa senza niente.
Ora si! Siamo felici!
E lo saremmo ancora di più se i governi, tutti, si rendessero conto della preziosità di queste creature e di quanto stupido sia continuare a cacciarle.

Grazie Carlo per le splendide foto di quest'incontro!!

Grazie!!

2009-03-02T23:49:00.003-02:00

Quel gommone che si allontana è appena passato sottobordo e, senza neanche fermarsi, l'uomo a bordo ci ha urlato..."hei ragazzi! Volevo ringraziarvi! Ero in ufficio e non si batteva un chiodo, ho bighellonato un po' in internet e sono arrivato sul vostro blog". Ho detto" Ma guarda 'sti due! Sono uscito senza neanche chiudere la porta e sono venuto qui! GRAZIE!!!

Ora vive a Bequia con la sua barca e conta di rimanere stabilmente da queste parti!

Qualche giorno di relax...

2009-03-01T23:26:00.004-02:00

Ne approfittiamo per scendere a Bequia, nostro angolo preferito per i momenti di creatività e di riflessione.

L'ancoraggio davanti a Princess Margareth è oggi anche luogo di giochi, d'acqua e non, e Pablo condivide appieno questa sensazione.

Navighiamo per divertirvi... e per vincere!

2009-02-25T23:56:00.004-02:00

Mure a dritta vuol dire "precedenza" ma qui vuol dire che si naviga con rotta a nord di bolina stretta.

Sono veleggiate splendide, il sogno spesso irrealizzato di molti velisti mediterranei.

A volte sono giornate "muscolose" a volte più tranquille, ma sempre e comunque ricche di buona vela e quando ci si ingaggia con un'altra barca si accende la competizione.

Si cerca di stringere bene il vento, di non perdere acqua sottovento alle isole, di approfittare al meglio di ogni cambiamento e... di vincere!

E' un banco di prova per ogni barca ed è interessante vedere come alcune barche ricche di fronzoli, di bella apparenza in porto, siano in realtà delle pessime navigatrici a vantaggio di altre meno appariscenti che si muovono con la disinvoltura di un delfino.